ЯК ПРАВИЛЬНО ПОФАРБУВАТИ СТІНИ

Підготовка стін до фарбування
1. Перед тим, як наносити фарбу на стіни, необхідно підготувати поверхню: очистити від бруду, пилу та висушити стіну.


2. Якщо стіна нова, обов’язково погрунтуйте її. Це допоможе уникнути негативних наслідків в подальшому. Фарба добре зчепиться з поверхнею стіни. Якщо стіна не нова, ми всеодно радимо прогрунтувати її поверхню перед фарбуванням для досягнення найкращого ефекту.

3. Якщо стіна вже покривалась раніше фарбою, слід оцінити стан старої фарби. Навіть фарба найвищої якості може лущитися. Старі поверхні, які знаходяться в хорошому стані, досить вимити або пропилососити. У той же час товсті шари старої фарби необхідно зняти (наприклад, шпателем або скребком), а потім заґрунтувати.

ПОРАДА
Щоб зрозуміти, чи потрібно відлущувати старий шар фарби, необхідно взяти невеликий шматочок самоклеючої стрічки, наклеїти її на поверхню і спробувати різким рухом відірвати від стіни. Якщо фарба на стіні залишилася, тоді немає необхідності знімати верхній шар фарби.

4. Для того, щоб не зіпсувати підлогу, застеліть її щільною поліетиленовою плівкою. Також не забудьте про плінтуси, їх необхідно заклеїти малярною стрічкою. Для радіаторів та вікон є спеціальні вкриваючі плівки, які теж стануть у нагоді – допоможуть вам захистити ці елементи кімнати від забруднення.

УВАГА!
Купуючи малярну стрічку, слід звернути увагу на те, як довго вона може залишатися на стіні (на вибір пропонуються стрічки з терміном 6 і 14 днів). Клей, що застосовується для виробництва стрічок, через деякий час може вбиратися в основу, що призводить до пошкодження пофарбованої поверхні при видаленні стрічки.

5. Всі вм’ятини, тріщини, подряпини або сліди від механічної дії треба зашпаклювати, вирівняти дрібним наждачним папером, пропилососити, після чого необхідно заґрунтувати всю стіну. Це дозволить отримати однорідну поверхню без матових плям на оброблених місцях.

6. Всі зміни кольору поверхні, плями або вицвілі місця вказують на наявність цвілі або грибка. Необхідно їх перевірити. Якщо це поверхневі плями, досить перед фарбуванням застосувати протигрибковий препарат. Якщо зміни проникли вглиб штукатурки або в стіну, слід звернутися за порадою до фахівця. Можливо, необхідно буде збити штукатурку і застосувати методи біологічного лікування стіни. Важливо належним чином висушити поверхню перед самим фарбуванням.

Види фарб для внутрішніх приміщень
Для фарбування стін всередині приміщень, як і для фарбування стель, найчастіше використовуються емульсійні фарби, які розбавляються водою. Вони легко наносяться, добре розподіляються по поверхні, стійкі до різних впливів і прекрасно миються. Здебільшого це матові фарби. Властивості емульсійних фарб (стійкість до змивання, стирання і так звана сила покриття) залежать від їх сорту, якості смол і пігменту, що використовуються для їх виробництва. Ці фактори впливають на ціну продукту. Серед широкого асортименту можна вибрати як одношарові фарби, так і фарби, які слід наносити в два-три шари для отримання гладкої, красивої поверхні.

Найчастіше використовують такі види фарб:

  • Акрилові фарби – на базі акрилових смол: добре розмазуються, не мають неприємного запаху, стійкі, добре покривають стіну. Існує великий вибір акрилових фарб з різними параметрами, такими як покриваючі властивості та стійкість до змивання;
  • Вінілові фарби – прості у використанні, надають поверхні красивий матовий відтінок. Покриті ними поверхні схильні до забруднення, але легко миються. На жаль, погано пропускають водяні пари;
  • Акрилово-вінілові фарби – поєднують в собі властивості двох попередніх видів фарб;
  • Латексні фарби – дуже міцні, стійкі до впливу сонячних променів (UV). Вони більш стійкі до стирання і змивання, ніж акрилові емульсії та мають відмінні покриваючі властивості. Швидко сохнуть, але з характерним запахом;
  • Акрилово-латексні фарби – призначені для фарбування приміщень з підвищеною вологістю або тих приміщень, де стіни схильні до інтенсивного впливу (забруднення) або пошкодження, наприклад, коридори, сходові клітини. Такі фарби одночасно і міцні, і еластичні, але не пропускають водяні пари;

Крім цих фарб застосовуються мінеральні фарби. Це також водно-дисперсійні емульсії, які поділяються на такі види:

  • Вапняні фарби (на базі гашеного вапна) – це недорогі фарби, але на сьогодні рідко використовуються в зв’язку з тим, що пофарбовані ними поверхні складно утримувати в чистоті (забруднення з них не змиваються);
  • Силікатні фарби – в якості сполучної речовини може виступати рідке калійне скло, яке вступає в реакцію з основою, що містить вапно. Це досить дорогі фарби, найчастіше застосовуються для фарбування фасадів;
  • Цементні фарби – (сполучною речовиною є цемент) дозволяють отримати стійке покриття, проте застосовуються рідко, в тому числі з причини нестійкості кольору.

Підготовка фарби
Перед використанням будь-яку фарбу потрібно ретельно розмішати. Фарби для стін найзручніше розмішувати за допомогою спеціальної мішалки або електричного дрилю.

Більшість фарб для стін, якщо вони дуже густі, перед нанесенням першого шару можна розбавити, наприклад чистою водою (максимум 5%).

Невелику кількість фарби виливаємо у відро або малярний лоток. Банку з фарбою після цього слід ретельно закрити, щоб фарба не висихала.

Фарбування стель та стін
Перед фарбуванням стіна повинна бути сухою. У процесі фарбування температура в приміщенні не повинна бути нижче 5°С. Вологість повітря не повинна перевищувати 80%.

Інформація про те, скільки шарів фарби необхідно нанести на стіну, завжди знаходиться на упаковці. Там також є інформація про її витрати і як довго фарба сохне.

Спочатку необхідно пофарбувати стелі. Для зручності роботи можна використовувати драбину або телескопічну ручку, до якої прикріпляється малярський валик. Таким способом зручно також фарбувати фрагменти стін, які високо розташовані.

Стелю фарбуємо смугами. Кожна наступна смуга повинна трохи накладатися на попередню. Смуги повинні бути спрямовані від вікна вглиб приміщення. Фарбування стін слід починати від кутів.

Фарбування важкодоступних місць
Розетки

Фарбування області навколо розеток варто виконувати невеликим пензликом.

Стіни за радіаторами

Ці місця найкраще фарбувати невеликим валиком з довгою ручкою.

Віконні рами

Перед фарбуванням ретельно обклеїти рами малярною стрічкою. Для фарбування використовувати невеликий плоский пензель або невеликий валик.

Перелік товарів, які вам знадобляться для фарбування стін:
1. Драбина
2. Шпателі
3. Широкий пензель
4. Маленький пензель
5. Кюветка
6. Малярне відро
7. Тонка та товста плівка
8. Ручка для валика та змінні валики різних видів
9. Круглий валик
10. Малярна стрічка
11. Міксер для фарби

В МОДІ ПЛИТКА ВЕЛИКИХ РОЗМІРІВ

 Часи, коли на ринку панувала плитка стандартних розмірів, пройшли. Дизайнери всього світу все частіше віддають перевагу великим форматам.

Плитка великого розміру була доступна і раніше, але її виробництво і укладання були справою непростою і, як наслідок, недешевим. Сьогодні ситуація змінилася на обох фронтах. Ми бачимо на світовому ринку справжній розквіт великоформатного виробництва. Крім того, значно просунулися вперед технології обробки і укладання.

Якщо раніше великою вважалася плитка, розмір якої перевищував 20Х30 см, то сьогодні до цієї категорії відносять плитку крупніше ніж 30Х30. Вже звичним стало використання в дизайні інтер’єру плит розміром 60Х60 см. Багато дизайнерів та архітекторів обирають формат 60х120 см.

У чому ж переваги великої плитки?

– По-перше, великий формат плити візуально збільшує, розтягує простір. Цей ефект досягається завдяки меншій кількості швів при укладанні. А також завдяки правильно підібраному декору і текстурі.

– По-друге, така плита доступніше. Часто кераміку, особливо великих розмірів, використовують як альтернативу плитам з натурального каменю. У порівнянні з ним використання великих плит з керамограніта буде значно вигідніше.

– По-третє, великі плити легше в укладанні. Як мінімум для покриття однієї і тієї ж площі вам знадобиться набагато меншу кількість великих плит. Крім того, з великих плит легше викласти індивідуальний контур.

– І це приводить нас до четвертої переваги – максимальної гнучкості у використанні. Ви можете викладати складні контури як на вертикальних, так і на горизонтальних поверхнях, створюючи особливий візуальний ефект.

Попит на великоформатні плити зростає і на українському ринку. Реагуючи на цей тренд, «Голден Тайл» запустила на Харківському плитковому заводі найпотужнішу в Україні лінію з виробництва великоформатної керамограніта (120х60 см). Левова частка каталоку вже представлена на стендах в Будмаркет та доступні для замовлення.

Колекції з плитами розміром 120х60 см ви знайдете за посиланням:

Обирай Українське

На сьогоднішній день прийшовши за шпалерами в Будмаркет, Ви  буде здивовані величезною кількістю пропонованих фабрик-виробників. Поміж них можна виділити фабрику «Слов’янські Шпалери» . Це високоякісні українські шпалери з італійським акцентом.

Всі продукти ТМ «Слов’янські Шпалери» виробляються на основі з високоякісного паперу. Переваги цього матеріалу відомі з давніх часів – це його екологічна чистота і повітропроникність, адже стіни, обклеєні папером, мають властивість дихати. Шпалери на паперовій основі дуже популярні, крім усього іншого, завдяки своїй відносній дешевизні при високій якості.

Данна фабрика пропонує нам шпалери для будь-якого інтерьєру:

Вітальня

 

Спальня

 

Кухня

 

Дитяча кімната

 

В Будмаркеті наші продавці запропонують Вам асортимент для виявлення максимум творчості у виборі вашого неповторного стилю.

Стіни, за якими тепло

Блоки з газобетону – один з найпопулярніших матеріалів для зведення заміського будинку. Головне перевага таких блоків – можливість споруджувати з їх допомогою одношарові зовнішні стіни малої товщини. Розглянемо технологію створення будівлі з цього матеріалу.

Такі різні блоки …

Найчастіше газобетон плутають з пінобетоном, адже обидва матеріали відносяться до категорії пористих (пористих) бетонів і представлені на ринку у вигляді великоформатних блоків, що володіють зовнішньою схожістю. Однак сировинна суміш і технологія виробництва цих матеріалів відрізняються. Одне з головних відмінностей: твердіння відформованого пінобетону відбувається в природних умовах, в той час як автоклавного газобетону – в спеціальній печі (автоклаві) під впливом водяної пари при високій температурі (180-200 ° С) і під великим тиском (12 кг / см² ). Різниця в способі виробництва обумовлює переваги газобетону над пінобетоном: перш за все, це більш висока міцність, менша теплопровідність, менша схильність появі тріщин внаслідок усадки (в силу того, що якість матеріалу однакова у всіх точках виробу). Крім того, блоки, виготовлені з газобетону, мають значно більш точні розміри. До плюсів таких блоків можна віднести високу паропроникність (що забезпечує комфортний мікроклімат в будинку), екологічну та пожежну безпеку (газобетон – негорючий матеріал), звукопоглинання і простоту обробки.

І все ж головна перевага газобетонних блоків – високі теплозахисні властивості, завдяки чому з їх допомогою можна зводити одношарові зовнішні стіни невеликої товщини.

Відзначимо, що в багатошарових зовнішніх стінах (шарувата кладка, зовнішнє утеплення з штукатурним шаром, вентильований фасад) необхідний теплозахист забезпечує утеплювач (мінеральна вата, екструдований пінополістирол і ін.). Термін його служби, швидше за все, буде менше терміну служби несучої стіни. При спорудженні одношарових стін з газобетонних блоків можна відмовитися від утеплювача і тим значно заощадити, підвищити довговічність будівлі і прискорити виконання будівельних робіт.

Кладку з газобетонних блоків не можна зводити за допомогою звичайного цементно-піщаного розчину, адже це призведе до істотного збільшення товщини шва кладки, а значить, обернеться втратами тепла через стіни.

Тонкошарова кладка

 

 

 

 

 

Для зведення зовнішніх стін будинків висотою 2-3 поверхи, розташованих в середній смузі України, рекомендують використовувати блоки товщиною 375 мм і щільністю марки D400 з класом по міцності B2,5. Стіни такої товщини відповідають вимогам по теплотехніці. Нерідко застосовують і блоки більшої щільності – D500. Будинок з газобетону може спиратися на фундамент будь-якого типу, в тому числі у вигляді стрічки з блоків ФБС або буронабивних паль з залізобетонним ростверком. Відзначимо, що такий будинок має меншу вагу, ніж спорудження з інших кам’яних матеріалів (наприклад, великоформатного поризованної цегли). А значить, під нього потрібно менше масивний і, отже, більш дешевий фундамент. Кладку блоків здійснюють за допомогою спеціального клейового розчину на цементно-піщаної основі з добавками, що модифікують. Розчином фіксують як горизонтальну, так і вертикальну частину блоку. Важливий момент: товщина шва кладки повинна складати всього 1-3 мм (для порівняння: величина шва, що виконується зі звичайного цементно-піщаного розчину, в цегляній кладці або пін облоків, – 10-15 мм).

 

 

 

 

 

 

Шов є містком холоду в конструкції стіни, і чим він тонше, тим менше втрати тепла з будівлі. Можливість наносити клейовий склад шаром до 3 мм забезпечена дуже точною геометрією газобетонних блоків, що випускаються провідними виробниками. Щоб домогтися шва необхідної товщини, потрібно укладати розчин спеціальним інструментом – зубчастої кельмою, пропонованої виробниками газобетону. Існують кельми різної ширини: кожна відповідає блоку певної ширини, що дозволяє наносити розчин рівномірно по всій поверхні блоку, надлишки не випливають за його краю. Найбільш затребувані кельми шириною від 250 до 375 мм. Інструмент в залежності від виробника може відрізнятися формою зубів (прямокутні, трикутні, напівкруглі), але в будь-якому випадку їх висота – не більше 4 мм. Вкрай небажано наносити розчин звичайним зубчастим шпателем (що нерідко практикується некваліфікованими бригадами), оскільки висота його зубів – від 6 до 10 мм, а значить, він формує більш товстий шов. Застосування такого шпателя обернеться значним (до 2,5 разів) перевитратою клею (тобто підвищенням витрат на будівництво), а також погіршенням теплотехнічних властивостей стіни (за рахунок більш товстого шва) і міцних властивостей кладки: чим товще шов, тим менше його міцність. Щоб приготувати клейовий розчин, в відро спочатку наливають воду, а потім висипають суху клейову суміш (якщо робити навпаки, то є ймовірність, що в приготованому розчині залишаться грудки), після чого розмішують масу за допомогою дриля з відповідною насадкою або спеціалізованого міксера.

Додамо, що блоки першого ряду встановлюють поверх відсічної гідроізоляції (найчастіше рулонної бітумної або бітумно-полімерної). Такі блоки фіксують, використовуючи звичайний цементно-піщаний розчин товщиною не менше 20 мм, – це міра по компенсації неминучою нерівності верхньої поверхні фундаменту. Перший ряд блоків потрібно укладати особливо ретельно, домагаючись ідеальної рівності, адже від цього залежить рівність стін всього будинку. Для перевірки точності кладки у вертикальній і горизонтальній площинах використовують рівень. Блоки встановлюють з перев’язкою не менше 115 мм для розподілу навантаження від блоку до блоку. Недотримання такої перев’язки зумовлює появу тріщин в стіні будівлі. У кладці можливі незначні перепади по висоті між сусідніми блоками – як результат помилок мулярів або незначних похибок в геометрії самих блоків. Нерівності слід усувати, використовуючи рубанок (дошку з абразивними полозами) і шліфувальну дошку, які також представлені в магазині Будмаркет. Рубанком видаляють перепади понад 2 мм, а шліфдоской – перепади менші за розміром. Припустимо застосовувати для цих цілей електрорубанок, але площа його ріжучої поверхні значно менше, ніж у ручного рубанка, і тому він помітно програє по часу виконання робіт. Одного ручного рубанка і однієї шліфдоскі вистачає на обробку до 30 м³ блоків. Для пристрою еркерів або криволінійних поверхонь можна або використовувати готові дугоподібні блоки (вони є в асортименті багатьох виробників), або підрізати кути стандартних блоків, або – в разі великого радіусу архітектурного елемента – закругляти кладку за рахунок збільшення шва. При спорудженні будівлі з газобетону може знадобитися армування стін в певних місцях, а також влаштування монолітного обв’язувального пояса в кладці на рівні міжповерхових перекриттів. Необхідність посилення конструкції будинку визначається проектувальником на підставі розрахунку передбачуваних навантажень.

Армування виконують, як правило, за допомогою металевих прутів діаметром 8-12 мм. Їх укладають в горизонтальні штроби, зроблені в кладці (на відстані не менше 60 мм від бічних граней блоків). Штраби потім заповнюють цементно-піщаним розчином. Для блоку товщиною 375 мм зазвичай потрібно два арматурних прута. Відзначимо, що в обов’язковому порядку необхідно армувати передостанній ряд блоків під віконними прорізами, притому довжина прутів повинна бути більше ширини прорізу не менше ніж на 50 см з кожного його боку. Що ж стосується обв’язувального пояса, то його завдання – зв’язати воєдино несучі стіни (тому він обов’язково повинен бути замкнутим). Нерідко пояс являє собою арматурний каркас, залитий бетоном. Також пояс можна виконати за допомогою U-образних газобетонних блоків: в них встановлюють арматуру, яку потім заливають бетоном. Є й інші способи його пристрою. Додамо, що з U-образних блоків з таким наповненням часто викладають верхній ряд стіни: на них буде спиратися мауерлат – опорний брус для кроквяної системи.

Ще один важливий момент: зовнішні стіни і внутрішні не несуть перегородки потрібно перев’язувати, використовуючи для цього гнучкі зв’язку з нержавіючої сталі. Крім того, між стіною і такою перегородкою залишають деформаційний шов 5-10 мм, який надалі заповнюють еластичним ущільнювачем, наприклад, монтажною піною. У будівлі з газобетону можна встановлювати різні перекриття: у вигляді монолітного залізобетону, збірних залізобетонних плит, збірно-монолітних конструкцій на основі залізобетонних балок і Т-образних газобетонних блоків, дерев’яних балок. Монолітні перекриття споруджують безпосередньо поверх блоків, а плитні спирають на обв’язувальний пояс.

Зверніть увагу: між плитою і стіновим блоком, що обрамляють її, обов’язково передбачають вставку з теплоізоляційного матеріалу (найчастіше з пінополістиролу – звичайного або екструдованого). Над віконними і дверними отворами встановлюють перемички. Їх виконують по-різному. Наприклад, за допомогою металевих куточків, на які спирають звичайні блоки, за допомогою збірних або монолітних залізобетонних балок, за допомогою готових армованих балок з газобетону та ін.

Стіни з газобетонних блоків марки D400 товщиною 375 мм НЕ ВИМАГАЮТЬ УТЕПЛЕННЯ. Якщо замовник все ж хоче їх теплоизолювати, то він повинен бути готовий до того, що термін придатності утеплення виявиться значно менше терміну служби стін

Чим пиляти і штробити?

Оптимальний інструмент для пиляння газобетону – ручна ножівка з куточком або стуслом, що задає траєкторію її руху. Така ножівка забезпечує дуже точний і рівний рез, що дозволяє без додаткових зусиль домогтися щільного прилягання відпиляного блоку до сусіднього і тим самим отримати необхідну величину шва кладки (1-3 мм). Рекомендують використовувати ножівку з полотном, що має твердосплавні напайки. В принципі можна обійтися і звичайною пилкою по деревині, але вона затупітся після розрізання 7-10 блоків, в той час як ножівка з твердосплавними напайками прослужить значно довше. Однак ручний інструмент не відрізняється високою продуктивністю, тому для прискорення робіт застосовують той чи інший інструмент з приводом.

Зверніть увагу: різка блоків моторизованим інструментом пов’язана з рясним утворенням пилу. Відмінну продуктивність і високу якість різу забезпечує електрична пила-алігатор (подвійна ножівка). Її пильні полотна з обох кінців зафіксовані в направляючої шині, що виключає їх коливання вправо-вліво при роботі, – звідси і точне пиляння. Шабельні пили зі спеціальними полотнами по газобетону також вельми ефективні, і тому часто використовуються для роботи з цим матеріалом. Але далекий край їх полотна під час пиляння злегка коливається вправо-вліво, через що страждає якість різу. Крім того, максимальна довжина ріжучої частини їх полотна – 365 мм, а значить, широкі блоки доведеться пиляти в кілька проходів.

Ще меншу точність пиляння (хоча і дуже високу швидкість виконання робіт) забезпечує ланцюгова пила – бензинова або електрична. До того ж її ланцюг порівняно часто доводиться заточувати, а двигун може постраждати від абразивного пилу. Ще один спосіб пиляння блоків – за допомогою циркулярної пилки з диском по каменю. Ширина ріжучої частини її диска – не більше 85 мм, тому зазвичай пилкою проходять по периметру блоку, а його центральну частину допилюють іншим інструментом або виламують. Очевидно, що такий спосіб пиляння займає досить багато часу і не відрізняється високою точністю. Крім того, електродвигун циркулярної пилки не розрахований на вплив абразивного пилу: вона може заподіяти йому серйозної шкоди (забити вентканали, осісти на щітковому вузлі і ін.), Тим самим зменшивши його ресурс і навіть викликавши його поломку.

Завдяки пористій структурі газобетонні блоки легко обробляються ручним і електричним інструментом, що дозволяє без особливих зусиль прокладати комунікації в стінах з цього матеріалу

Інструмент, необхідний для зведення стіни з газобетону:

1. Для приготування клейового розчину в воду засипають суху клейову суміш, після чого розмішують її до однорідної маси. Це роблять за допомогою дриля з відповідною насадкою або спеціалізованого міксера.
2. Розчин наносять на блоки спеціальним інструментом – зубчастої кельмою з висотою зубів не більше 4 мм. Тільки такий інструмент забезпечить необхідну товщину шва – 1-3 мм.
3, 4. При зведенні кладки необхідно контролювати горизонтальне і вертикальне положення блоків. Для цього використовують бульбашковий рівень. Щоб злегка вирівняти блок, його підбивають молотком (киянкою) з гумовим наконечником.
5, 6. Якщо при кладці були допущені незначні перепади по висоті між сусідніми блоками, їх потрібно усунути. Перепади понад 2 мм видаляють за допомогою спеціального рубанка (дошки з абразивними полозами). Перепади величиною менше 2 мм усувають з використанням шліфувальної дошки.
7. Газобетон можна пиляти ручною ножівкою з куточком і стуслом, що задає траєкторію руху. Цей інструмент забезпечує дуже точний і рівний рез. Менш точні, але більш продуктивні моторизовані пили, наприклад, електричні пила-алігатор (подвійна ножівка) і шабельна пила.

Зверніть увагу: після різання інструментом з приводом поверхню блоку в більшості випадків залишається нерівною. Разом з тим її цілком можна обробити ручним рубанком або шліфдоской, домігшись необхідної геометрії. Але це додаткові затрати праці. Втім, ідеальна рівність блоку в місці різу потрібно далеко не завжди: наприклад, підрізає блок, який має невеликі похибки в геометрії, часто встановлюють у віконний або дверний проріз, і згодом його нерівна бокова частина буде закрита укосом або лиштвою. Найкращий інструмент для штроблення стіни з газобетону – штроборез (борозник), що дозволяє виконувати канавку швидко, рівно і відразу на необхідну глибину. Однак найчастіше цю операцію здійснюють за допомогою болгарки і / або перфоратора з долотом (зубилом). Також практикують штробление циркулярною пилкою, але, як уже говорилося, абразивний пил згубно впливає на її двигун, так що термін служби пили, яку будуть використовувати таким чином, навряд чи буде великим. Додамо, що на ринку представлені і ручні штроборізи по газобетону. Що ж стосується отворів під електроустановочні вироби, то їх зазвичай виконують перфоратором з твердосплавної коронкою по бетону.

Чим обробити фасад будівлі з газобетону?

Газобетон має високу паропроникність, тому його рекомендують обробляти матеріалами, які не заважають виходу водяної пари з конструкції стіни, інакше можливе утворення конденсату на кордоні стіни і обробки, що з часом може призвести до пошкодження фасаду. Так, припустимо прикрашати фасад мінеральної штукатуркою з подальшим фарбуванням паропроникними фарбами. Також можна обробити його лицьовою цеглою, залишаючи між цегляною кладкою і газобетонной стіною вентильований зазор близько 40 мм для видалення водяної пари. Кладку з’єднують зі стіною за допомогою гнучких зв’язків.

Хоча газобетонні блоки забезпечують високий теплозахист, багато забудовників з середньої смуги України, бажаючи перестрахуватися, утеплюють зовнішні стіни. Утеплення стін актуально і для будівель, розташованих в холодних регіонах. Для цього можна застосовувати тільки теплоізоляційні матеріали з хорошою паропроникністю, зокрема, плити з кам’яного волокна високої щільності (як правило, 145-150 кг / м³). Плити кріплять до стіни мінеральним клеєм і тарілчастими дюбелями, після чого обштукатурюють (в тому числі з подальшим забарвленням) паропроникними складами. Також можна закрити утеплювач лицьовою цеглою, обов’язково передбачаючи вентзазоре між кладкою і теплоізоляцією.

 

 

Електропроводка на кухні

В наші дні кухня в житловому будинку як і раніше вважається особливим приміщенням. Це не тільки місце приготування їжі, але і їдальня. У колишні часи на кухнях зазвичай встановлювали дві-три звичайних розетки і один світильник – цього було цілком достатньо. Зараз все змінилося – це приміщення стало чи не найголовнішим енергоспоживачем в будинку. Оскільки на кухні нам доводиться розміщувати досить багато побутових приладів, потрібно забезпечити їх надійними силовими лініями і розетками в набагато більшій кількості, ніж в інших кімнатах. Тому сучасна кухня вважається досить складним приміщенням для монтажу електропроводки. Але Вам, як господарю будинку, потрібно добре розбиратися в цих справах і передбачити зручне розташування побутових приладів з дотриманням всіх правил.

ГОТУЄМО ПРОЕКТ ЕЛЕКТРОПРОВОДКИ

Проект електропроводки на кухні вам потрібно складати обов’язково, заздалегідь визначивши, яку техніку ви збираєтеся встановити. Крім електричної плити або варильної панелі на кухні можуть бути встановлені духова шафа, холодильник, посудомийна машина, мікрохвильова піч, витяжка, електрочайник, мультиварка і так далі. На кухні ще може бути телевізор, пральна машина, і для кожної одиниці обладнання вам потрібно встановити свою розетку, оскільки до однієї точки живлення не можна підключати відразу кілька потужних приладів.

Власні лінії від розподільного щита повинні мати всі побутові електроприлади великої потужності. У монтажній схемі вам потрібно буде точно позначити їх кількість і розташування. Навіть якщо плита у вас газова, в проекті краще передбачити кабель для електроплити з мінімальним діаметром в 4 мм ². Можливо, в подальшому ви вирішите доповнити газову плиту витонченої електричною панеллю, акуратно вбудовану в поверхню стільниці. Тоді модернізація виявиться справою нескладною завдяки вашій передбачливості.

РОЗБЕРЕМОСЯ З ПРАВИЛАМИ ЕЛЕКТРОМОНТАЖУ

При монтажі електропроводки на кухні потрібно обов’язково дотримуватися особливих норм і правил, щоб проживання вашої родини було гарантовано безпечним і комфортним.

Якщо ви будете користуватися електроплитою, ні в якому разі не поєднуйте лінію витяжки з лінією плити, як це іноді намагаються зробити недосвідчені електрики. У плити повинен бути свій силовий кабель з мінімальним числом з’єднань. Серйозні проблеми можуть виникнути і в разі відсутності окремої розетки для плити, коли з’єднання відбувається безпосередньо, через клемники. В цьому випадку, якщо з плитою щось станеться, потрібно бігти до розподільного щита, щоб негайно відключити потрібний автомат, а потім вже рухати плиту для від’єднання від лінії.

ЯК РОЗМІСТИТИ РОЗЕТКИ

Лінія розеток, незалежно від їх призначення, повинна знаходитися на рівні 250 мм від поверхні робочого столу. Розетки над самою стільницею не встановлюють. Їх використання не повинно викликати ніяких труднощів. Не варто на кухні застосовувати і всілякі подовжувачі – це виглядає зовсім неестетично і до того ж небезпечно. Правила забороняють і установку електричних розеток над мийкою. Над плитою допускається встановлення однієї розетки для витяжки, але тільки на висоті двох метрів від підлоги.

Всі розетки на кухні повинні мати індекс захищеності (від пилу і вологи) IP 44. У крайньому випадку допускається установка розеток з рівнем захищеності IP 30, але обов’язково з захисними шторками і заземлюючим контактом. Слід вибирати розетки, розраховані на струм в 16 ампер. Найбільш надійними вважаються вироби з керамічними пластинами і нікельованими клемами.

Вам потрібно врахувати, що правила не допускають установки телефонних, телевізійних і комп’ютерних розеток на відстані менше одного метра від раковини і кухонної плити. Зазвичай їх монтують над робочим столом з мінімальною висотою в 100 мм від його поверхні. Якщо великогабаритні електроприлади будуть вбудовуватися в меблі, то розетки краще встановлювати збоку від них. Це дозволить вам відключати обладнання, не зрушуючи його в сторону.

Якщо загального стельового світильника вам недостатньо і ви хочете встановити додаткове освітлення над робочою поверхнею, робити це також потрібно окремою лінією. Кухонні світильники також повинні мати мінімальну ступінь захисту IP 44.

Дотримуючись цих основних правил, ви можете приступати до самостійного монтажу електропроводки.

ВИБИРАЄМО КАБЕЛЬ ДЛЯ ЕЛЕКТРОПРОВОДКИ

Розраховується сумарна потужність кухонних приладів по параметрам, зазначеним в технічному паспорті. Зазвичай виходить загальне значення в межах 8-15 кВт. На практиці всі прилади разом вмикаються рідко, але проводка повинна бути з запасом потужності.

Наприклад, при загальній потужності в 11 кВт вам буде потрібно мідний кабель перетином в 6 мм², а для потужності 15 кВт вже потрібно перетин в 10 мм².

Для будинків з трифазним живленням підійде кабель ВВГ-5х6 – п’ятижильним з перетином 6 мм ², а для однофазної мережі – ВВГ-2х6. Для розеточной групи застосуємо ВВГ-3х2,5мм². Для електроплити – ВВГ-3х4мм². Не забувайте, що заземлення не повинен мати розривів по всій довжині електричної проводки до розеток.

МОНТУЄМО ДРОТИ В ШТРОБУ

Закрита електропроводка безпечна і дозволяє створювати привабливі інтер’єри. Всі необхідні штроби в стінах потрібно виконувати по розмітці, з поворотами під кутом в 90 °. Укладання проводів в штроби краще вести з використанням гофри. Після закінчення проводки штроби акуратно закриваємо штукатурним розчином. У точках установки розеток і вимикачів монтуємо пластикові підрозетники. У стіні їх фіксуємо гвинтами і розчином. Всередину підрозетників виводяться дроти, до яких і будуть підключатися розетки і вимикачі.

Монтаж розеток зручніше проводити після завершення оздоблювальних робіт. Провід, що виходять зі стін, підключають до клем, потім виріб фіксується в підрозетники. Після цього монтуються пластикові лицьові накладки.

Завершується влаштування проводки підключенням до мережі. Провід від розеток і вимикачів приєднуються до основного проводу в розподільній коробці, з обов’язковою ізоляцією контактів. Перевірте обладнання кухні в робочому режимі. Все повинно працювати як годинник, без збоїв і відключень. Тепер ви – профі в домашньому електромонтажі.

Порядок складання душової кабіни, або як правильно зібрати душову кабіну

Встановлення кабіни для душу в домі – безпрограшний варіант, який виправданий в усіх відношеннях.
Конструкція може виступати в ролі основного обладнання, і легко поєднуватися з наявною ванною.
Схема складання душової кабіни практично однакова для обладнання різних виробників.
У кожної моделі є свої нюанси, але в цілому картина однакова.
Процес збирання: початок

Збирання душової кабінки починається з візуальної оцінки товару, перевірки деталей, комплектуючих. Перевірити їх цілісність просто, достатньо уважно оглянути упаковку. Скло не обов’язково діставати з коробки, можна злегка її потрусити. Пошкоджені скляні панелі при вібрації видають характерний звук. Решта частини кабіни не повинні мати відколів, подряпин, дефектів.

Що входить в комплект:

  • Піддон з посиленим каркасом
  • Двері з елементами кріплення, роликами для напрямних
  • Бічні панелі, стінки, можуть мати додаткові деталі
  • Залежно від моделі у кабіни може бути дах
  • Скло для дверцят матовою, прозоре
  • Кріпильні елементи, кріплення для монтажу

Перед тим як зібрати душову кабінку, потрібно приготувати інструменти та додатковий матеріал:

  1. Газовий або розвідний ключ
  2. Свердла по металу діаметром 3-6 мм
  3. Дриль або шуруповерт
  4. Викрутки, плоска і хрестоподібна
  5. Гострий малярський ніж
  6. Пістолет для роботи з силіконом
  7. Прозорий силіконовий герметик, краще антигрибковий
  8. Шланги для підведення холодної, гарячої води
  9. Стрічка для гідроізоляції
  10. Перехідник на каналізацію потрібного діаметра
  11. Кисть, рукавички, трохи фарби

Далі послідовність збірки душової кабіни виглядає так:

  • Складання, монтаж піддону
  • Монтаж панелей
  • Встановлення стулок
  • Заключні роботи

Встановлення піддону

Спочатку треба зібрати в ціле такі деталі:

  • піддон
  • фартух
  • рама
  • шурупи, гайки, шпильки
  • кронштейн
  • сифон

Перед установкою зручніше буде зняти фартух з піддону, він знадобиться в самому кінці.
У комплектацію до обладнання додаються ніжки, які відповідають за стійкість кабіни. Важливо їх точно вирівняти за допомогою рівня, зафіксувати за допомогою кріплення, гайок.
Перед початком роботи надіти рукавички, щоб не поранити долоні про шорсткості металевих деталей.

Процес установки піддону:

  • Зняти захисну плівку, піддон укласти на гладку рівну поверхню догори дном. Якщо рама збірна, її необхідно зібрати по інструкції.
    Зазвичай деталі з’єднуються кількома болтами. Раму накладаємо на піддон так, щоб отвори під кріплення на рамі і отвори на піддоні точно збіглися. Приготувати шпильки з шайбами, гайками, потім вкрутити їх в кріпильні пази піддону.
  • Зібравши раму треба надіти її на шпильки піддону. Потім треба підтягнути гайки так, щоб рама щільно прилягала до днища ємності, спочатку верхні, потім нижні, по черзі, без зусилля. Виконувати роботи акуратно, щоб конструкція не повело. Потім взяти шурупи, вставити їх в отвір піддона, закрутити. В кінці рівнем перевірити рівність конструкції.
  • З фартуха зняти захисне покриття, помістити конструкцію за місцем установки. Кронштейни помістити на заставні, вкрутити шурупи відповідної довжини. Накрутити гайки на ніжки, потім надіти шайби. Закріпити кронштейн буквою «Г», домогтися його повного прилягання до низу фартуха шляхом регулювання натягу гайок.
  • Завершальний етап – монтаж сифона. За допомогою плоских прокладок його металеву частину з’єднати зі зливом піддону. Шви ретельно обробити герметиком, щоб виключити протікання. Що повинно вийти: під зливом піддону розташовується вихід в зливний отвір каналізації, куди піде пластмасова частина сифона. Після закінчення робіт піддон виставити за рівнем, перевірити герметичність, наповнивши ємність водою.

Монтаж панелей

Складання всіх моделей практично ідентична, відрізняється тільки кількістю бічних панелей. До кожного виробу додається інструкція, по збірці душового куточка або іншої моделі. З її допомогою можна періодично перевіряти правильність складання.
Установка панелей починається з їх огляду, який допоможе визначити орієнтацію деталей. Вгорі зазвичай більше число отворів, ніж внизу, в нижній направляє – фігурний виріз.

Хід установки панелей:

  • Встановлення починають з того, що скло поміщають у відповідні місця напрямних. Всі стики попередньо промащують герметиком. Напрямні зі стійкою з’єднати саморізами, надівши ущільнювач на скло.
  • Додатково силіконом промащують нижню напрямну, яка з’єднується з піддоном, потім встановлюють скло. Стежити за тим щоб герметик не потрапляв у місця стоку води.
  • Бічні панелі встановлюють на ємність. Їхнє становище вивіряють по місцях кріплення, в які вставляються саморізи для з’єднання деталей.
  • Саморізи закриття, стики обробити герметиком, виставити, закріпити задню панель кабіни. Не варто саморізи стягувати до упору, щоб можна було в кінці відрегулювати правильне розташування деталей конструкції.
  • Якщо порядок складання душової кабіни виконаний правильно, то стійки повинні розташовуватися вертикально. Їхнє становище, ширину зазорів періодично перевіряють рівнем.
  • Монтаж закінчують перевіркою роботи електроживлення, вентилятора, підсвічування. Залишають кабіну на час до повного висихання герметика.

Встановлення стулок, заключні роботи:

Попередньо на дверцята кріплять ущільнювачі, ролики в місцях позначених за інструкцією. Місця з’єднання закріпити, обробити герметиком, потім встановити стулки.

Важливо домогтися щільного прилягання деталей один до одного, щоб виключити протікання. Регулюють зазор між стулками за допомогою роликів вгорі. Якщо є заглушки від вологи, їх необхідно встановити за місцем.

Завершальний етап – кріплення лійки зі шлангом всередині кабіни, вентилятора, лампи освітлення. По краях все стики ретельно промазати герметиком. Після установки перевіряють надійність конструкції на стійкість, протікання.

Зазвичай ємність заповнюють водою, залишають на деякий час. Якщо є «боки», то водяні калюжі вкажуть на них. Якщо все добре, підключають комунікаційні розв’язки: каналізацію, воду, електрику. В самому кінці кріплять полички, дзеркала, фурнітуру.

 

ЯКІ ЛЮСТРИ БУДУТЬ У МОДІ У 2017-2018 РОЦІ?

Мода супроводжує всюди, в кожній дрібниці, яка оточує людину. Ми намагаємося модно одягатися і відповідно моді робити ремонт в будинку. Особливу роль відіграє інтер’єр приміщення. За нього відповідають всі елементи декору. Найбільше уваги приділяється, звичайно ж, освітленню. У цій статті ми розглянемо всі модні тенденції на люстри 2017-2018 роки. Салон-магазин люстр «Світло» зібрав для Вас всі новинки наступаючого року. Для початку, розберемо основні моменти і постараємося знайти оптимальні рішення у виборі світильника.

 

Класичні люстри

Минулий тиждень моди в Парижі показв, що популярність старого стилю знову відроджується. Особливо це стосується 90-х років. Особливості класичного стилю:

  • багате оформлення, елегантний дизайн;
  • багатоярусна конструкція;
  • великі розміри;
  • кришталевий, скляний і бронзовий матеріал.

Такі масивні люстри можна використовувати тільки в будинках з високими стелями. У зворотньому випадку це буде виглядати безглуздо і жахливо негарно. Також подібний дизайн не підійде в кухню.

Модні кольори:

  • сірі відтінки в поєднанні з чорним;
  • фіолетові абажури;
  • кришталь чорного або золотистого кольору.

Ретро-люстри

Старовинні люстри актуальні донині. Вони можуть бути класичної конструкції або фіксуватися на гачках. Основний матеріал – натуральне дерево і скло. Завдяки специфічному зовнішньому вигляду їх дуже складно правильно застосувати в інтер’єрі, до того ж вони не кожному припадуть до смаку. Наш інтернет-магазин люстр пропонує широкий асортимент з удосконаленими різними параметрами.

Модерн люстри

Даний стиль знайшов величезну популярність серед сучасних дизайнерів проектів інтер’єру. Освітлення в стилі модерн універсальне. Такі світильники відмінно впишуться в будь-яку кімнату: ванна, кухня, вітальня, зал, спальня і т.д.

Відмінна риса – хаотичне розміщення плафонів. Вони підійдуть під будь-який інтер’єр, створюючи цілу сучасну культуру дизайну.

Люстри хай-тек

Наймоднішим варіантом в наступаючому 2018 році став техно стиль. Дана тенденція стрімко набирає обертів, хоча її багато хто не сприймає серйозно. Якщо Ви за кардинальні зміни, нововведення і індивідуальність, освітлення то стиль хай-тек саме для Вас. Не бійтеся ризикувати, скоро такі люстри будуть встановлені у всіх будинках.

Де купити люстру в Білій Церкві?

Салон-магазин «Світло» радий запропонувати ряд освітлювальних приладів, які відрізняються функціональністю, призначенням, дизайном і вартістю. У нашому каталозі зібрані унікальні новинки люстр 2017-2018 роки. Якість товару повністю відповідає нормам екологічності та безпеки. Даний фактор підтверджується наявністю сертифіката продукції і гарантією виробника.

«Світло» – популярний магазин люстр в Білій Церкві завдяки широкому асортименту, високій якості та професійному обслуговуванню.

Годинники в інтер’єрі, або чим можна доповнити інтер’єр?

У наші дні функціональність годинників в інтер’єрі має не таке велике значення, як у минулі часи, оскільки тепер люди частіше намагаються дізнаватись точний час з інтернету на своєму комп’ютері або мобільному пристрої. У той же час, годинники продовжують активно використовуватися в якості повноцінного інтер’єрного елемента.

Ви можете підібрати оригінальну модель для того, щоб прикрасити стіни в коридорі або комод у спальні. Правильно підібраний годинник для інтер’єру допоможе зробити оформлення тієї чи іншої кімнати цілісним і завершеним. В нашому магазині представлений широкий вибір виробів від різних брендів. Шанувальники класики можуть придбати вишукану модель із колекції кварцових годинників. Класичний стиль є універсальним і ніколи не виходить із моди, тому сучасні виробники, як і раніше, приділяють велику увагу даному напрямку.

Годинники з дерев’яним корпусом ідеально підходять для оформлення кабінету або великого залу, а вироби з пластиковим чорним корпусом стануть чудовим доповненням кухні або вітальні. Крім виконання своєї основної функції, інтер’єрні годинники можуть також слугувати в ролі будильника, календаря, термометра, ключниці та ін.

Гігантські світильники і їх застосування

Одним з видів унікального освітлення вважається вибір гігантських виробів. Це торшери або світильники, які суттєво збільшені в розмірах у порівнянні з раніше розробленою технікою. Їх можна сміливо використовувати не тільки всередині приміщення, надаючи йому незвичайного стилю, але і в саду, на подвір’ї, по всій присадибній ділянці, на окремих конструкціях приміщення.

Історія оригінального виробу

Напевно, кожній людині відомий стандартний настільний світильник. Він дозволяє грамотно прикрасити кімнату та надати робочому місцю неповторності. Вперше подібні вироби на ніжці з плафоном з’явилися в 1930 році. Його використовували не тільки працівники офісів, але і деякі відомі особистості. Наприклад, письменник Роальд Даль працював саме під таким освітлювальним приладом.

Створив цей виріб Джордж Карвордін. І ось через кілька десятиліть сучасні майстри вирішили перетворити давно загублені в історії, але настільки практичні світильники в сучасному світі.

Початок робіт

І ось через кілька років, компанія, яка займалася виготовленням незвичайних світильників, знову вирішила порадувати цінителів цих незвичайних виробів. Колекційні освітлювальні прилади істотно додали в кількості моделей. Тепер їх можна використовувати для освітлення:

  1. Присадибних ділянок.
  2. Особистих кабінетів.
  3. Саду.
  4. Балконів.

Головною перевагою такого приладу є виготовлення виключно руками майстрів. В якості вихідного матеріалу використовується нержавіюча сталь. Відмінною рисою такої техніки є можливість регулювання висоти, як і в класичних менших світильниках. В якості регулятора використовується спеціальний пружинний механізм. Головною відмінною рисою вважається яскравий дизайн. На думку експертів, таке розмаїття функцій і зовнішніх характеристик здатні створити унікальну ілюзію і навіть змінити сприйняття простору деякими людьми.

Відмінною особливістю є можливості розсіювання м’якого світла на досить великій відстані.

Що тепліше: пінополістирол чи мінеральна вата?

Дане питання звучить не зовсім коректно, тому що теплопровідність обох матеріалів регламентується виробниками практично на однаковому рівні. На побутовому рівні поняття “тепліше” може включати сукупність кількох характеристик. Як показує практика, на суб’єктивні тактильні відчуття теплоти впливає рівень вологості і щільність матеріалу.

Також слід зазначити, що заявлений виробником рівень теплопровідності матеріалів відповідає своїми показниками тільки в певних умовах експлуатації. Зокрема утеплення стін базальтової ватою вимагає безліч додаткових матеріалів, таких як паро- та гідроізоляція. Тому що, на відміну від пінополістиролу, мінеральна вата проникна і гігроскопічна. Використання мінеральної вати в якості елемента теплоізоляції без застосування додаткових засобів захисту неефективно. Тому були розроблені цілий ряд технологій, які допомагають нейтралізувати недоліки цього матеріалу. Наприклад, система утеплення фасадів Ceresit.

ВАЖЛИВО! Ефективність теплоізоляції залежить не від типу матеріалу, а від дотримання технології його використання. Крім того існують певні області де безперечним лідером є мінеральна вата, а в інших рекомендують застосовувати пінополістирол.

Мінеральна вата

Купити мінеральну вату найчастіше рекомендують для утеплення малоповерхових цегляних будівель, для використання в тришарових стінах в якості теплоізоляційного прошарку. Для утеплення дерев’яних будинків настійно рекомендується використовувати тільки “дихаючу” мінеральну вату, щоб зберегти мікровентиляцію деревини. Також минвату зручно застосовувати для утеплення різних криволінійних будівельних конструкцій і трубопроводів. Крім того минвату рекомендується використовувати всередині приміщень в якості звукоізоляції.

 

Утеплення мінватою криволінійних поверхонь

Пінополістирол

Як і мінвату, можна купити пінопласт для фасаду, проте його краще використовувати для утеплення висотних будівель, блокових, цегляних або панельних. У приватному малоповерховому будівництві екструдований пінополістирол використовується для утеплення цокольних поверхів і фундаментів, а також різних інженерних споруд, які знаходиться нижче рівня землі. Також його часто використовують в якості теплоізоляції під бетонну заливку

Утеплення пінопластом висотної будівлі