Стіни, за якими тепло

Блоки з газобетону – один з найпопулярніших матеріалів для зведення заміського будинку. Головне перевага таких блоків – можливість споруджувати з їх допомогою одношарові зовнішні стіни малої товщини. Розглянемо технологію створення будівлі з цього матеріалу.

Такі різні блоки …

Найчастіше газобетон плутають з пінобетоном, адже обидва матеріали відносяться до категорії пористих (пористих) бетонів і представлені на ринку у вигляді великоформатних блоків, що володіють зовнішньою схожістю. Однак сировинна суміш і технологія виробництва цих матеріалів відрізняються. Одне з головних відмінностей: твердіння відформованого пінобетону відбувається в природних умовах, в той час як автоклавного газобетону – в спеціальній печі (автоклаві) під впливом водяної пари при високій температурі (180-200 ° С) і під великим тиском (12 кг / см² ). Різниця в способі виробництва обумовлює переваги газобетону над пінобетоном: перш за все, це більш висока міцність, менша теплопровідність, менша схильність появі тріщин внаслідок усадки (в силу того, що якість матеріалу однакова у всіх точках виробу). Крім того, блоки, виготовлені з газобетону, мають значно більш точні розміри. До плюсів таких блоків можна віднести високу паропроникність (що забезпечує комфортний мікроклімат в будинку), екологічну та пожежну безпеку (газобетон – негорючий матеріал), звукопоглинання і простоту обробки.

І все ж головна перевага газобетонних блоків – високі теплозахисні властивості, завдяки чому з їх допомогою можна зводити одношарові зовнішні стіни невеликої товщини.

Відзначимо, що в багатошарових зовнішніх стінах (шарувата кладка, зовнішнє утеплення з штукатурним шаром, вентильований фасад) необхідний теплозахист забезпечує утеплювач (мінеральна вата, екструдований пінополістирол і ін.). Термін його служби, швидше за все, буде менше терміну служби несучої стіни. При спорудженні одношарових стін з газобетонних блоків можна відмовитися від утеплювача і тим значно заощадити, підвищити довговічність будівлі і прискорити виконання будівельних робіт.

Кладку з газобетонних блоків не можна зводити за допомогою звичайного цементно-піщаного розчину, адже це призведе до істотного збільшення товщини шва кладки, а значить, обернеться втратами тепла через стіни.

Тонкошарова кладка

 

 

 

 

 

Для зведення зовнішніх стін будинків висотою 2-3 поверхи, розташованих в середній смузі України, рекомендують використовувати блоки товщиною 375 мм і щільністю марки D400 з класом по міцності B2,5. Стіни такої товщини відповідають вимогам по теплотехніці. Нерідко застосовують і блоки більшої щільності – D500. Будинок з газобетону може спиратися на фундамент будь-якого типу, в тому числі у вигляді стрічки з блоків ФБС або буронабивних паль з залізобетонним ростверком. Відзначимо, що такий будинок має меншу вагу, ніж спорудження з інших кам’яних матеріалів (наприклад, великоформатного поризованної цегли). А значить, під нього потрібно менше масивний і, отже, більш дешевий фундамент. Кладку блоків здійснюють за допомогою спеціального клейового розчину на цементно-піщаної основі з добавками, що модифікують. Розчином фіксують як горизонтальну, так і вертикальну частину блоку. Важливий момент: товщина шва кладки повинна складати всього 1-3 мм (для порівняння: величина шва, що виконується зі звичайного цементно-піщаного розчину, в цегляній кладці або пін облоків, – 10-15 мм).

 

 

 

 

 

 

Шов є містком холоду в конструкції стіни, і чим він тонше, тим менше втрати тепла з будівлі. Можливість наносити клейовий склад шаром до 3 мм забезпечена дуже точною геометрією газобетонних блоків, що випускаються провідними виробниками. Щоб домогтися шва необхідної товщини, потрібно укладати розчин спеціальним інструментом – зубчастої кельмою, пропонованої виробниками газобетону. Існують кельми різної ширини: кожна відповідає блоку певної ширини, що дозволяє наносити розчин рівномірно по всій поверхні блоку, надлишки не випливають за його краю. Найбільш затребувані кельми шириною від 250 до 375 мм. Інструмент в залежності від виробника може відрізнятися формою зубів (прямокутні, трикутні, напівкруглі), але в будь-якому випадку їх висота – не більше 4 мм. Вкрай небажано наносити розчин звичайним зубчастим шпателем (що нерідко практикується некваліфікованими бригадами), оскільки висота його зубів – від 6 до 10 мм, а значить, він формує більш товстий шов. Застосування такого шпателя обернеться значним (до 2,5 разів) перевитратою клею (тобто підвищенням витрат на будівництво), а також погіршенням теплотехнічних властивостей стіни (за рахунок більш товстого шва) і міцних властивостей кладки: чим товще шов, тим менше його міцність. Щоб приготувати клейовий розчин, в відро спочатку наливають воду, а потім висипають суху клейову суміш (якщо робити навпаки, то є ймовірність, що в приготованому розчині залишаться грудки), після чого розмішують масу за допомогою дриля з відповідною насадкою або спеціалізованого міксера.

Додамо, що блоки першого ряду встановлюють поверх відсічної гідроізоляції (найчастіше рулонної бітумної або бітумно-полімерної). Такі блоки фіксують, використовуючи звичайний цементно-піщаний розчин товщиною не менше 20 мм, – це міра по компенсації неминучою нерівності верхньої поверхні фундаменту. Перший ряд блоків потрібно укладати особливо ретельно, домагаючись ідеальної рівності, адже від цього залежить рівність стін всього будинку. Для перевірки точності кладки у вертикальній і горизонтальній площинах використовують рівень. Блоки встановлюють з перев’язкою не менше 115 мм для розподілу навантаження від блоку до блоку. Недотримання такої перев’язки зумовлює появу тріщин в стіні будівлі. У кладці можливі незначні перепади по висоті між сусідніми блоками – як результат помилок мулярів або незначних похибок в геометрії самих блоків. Нерівності слід усувати, використовуючи рубанок (дошку з абразивними полозами) і шліфувальну дошку, які також представлені в магазині Будмаркет. Рубанком видаляють перепади понад 2 мм, а шліфдоской – перепади менші за розміром. Припустимо застосовувати для цих цілей електрорубанок, але площа його ріжучої поверхні значно менше, ніж у ручного рубанка, і тому він помітно програє по часу виконання робіт. Одного ручного рубанка і однієї шліфдоскі вистачає на обробку до 30 м³ блоків. Для пристрою еркерів або криволінійних поверхонь можна або використовувати готові дугоподібні блоки (вони є в асортименті багатьох виробників), або підрізати кути стандартних блоків, або – в разі великого радіусу архітектурного елемента – закругляти кладку за рахунок збільшення шва. При спорудженні будівлі з газобетону може знадобитися армування стін в певних місцях, а також влаштування монолітного обв’язувального пояса в кладці на рівні міжповерхових перекриттів. Необхідність посилення конструкції будинку визначається проектувальником на підставі розрахунку передбачуваних навантажень.

Армування виконують, як правило, за допомогою металевих прутів діаметром 8-12 мм. Їх укладають в горизонтальні штроби, зроблені в кладці (на відстані не менше 60 мм від бічних граней блоків). Штраби потім заповнюють цементно-піщаним розчином. Для блоку товщиною 375 мм зазвичай потрібно два арматурних прута. Відзначимо, що в обов’язковому порядку необхідно армувати передостанній ряд блоків під віконними прорізами, притому довжина прутів повинна бути більше ширини прорізу не менше ніж на 50 см з кожного його боку. Що ж стосується обв’язувального пояса, то його завдання – зв’язати воєдино несучі стіни (тому він обов’язково повинен бути замкнутим). Нерідко пояс являє собою арматурний каркас, залитий бетоном. Також пояс можна виконати за допомогою U-образних газобетонних блоків: в них встановлюють арматуру, яку потім заливають бетоном. Є й інші способи його пристрою. Додамо, що з U-образних блоків з таким наповненням часто викладають верхній ряд стіни: на них буде спиратися мауерлат – опорний брус для кроквяної системи.

Ще один важливий момент: зовнішні стіни і внутрішні не несуть перегородки потрібно перев’язувати, використовуючи для цього гнучкі зв’язку з нержавіючої сталі. Крім того, між стіною і такою перегородкою залишають деформаційний шов 5-10 мм, який надалі заповнюють еластичним ущільнювачем, наприклад, монтажною піною. У будівлі з газобетону можна встановлювати різні перекриття: у вигляді монолітного залізобетону, збірних залізобетонних плит, збірно-монолітних конструкцій на основі залізобетонних балок і Т-образних газобетонних блоків, дерев’яних балок. Монолітні перекриття споруджують безпосередньо поверх блоків, а плитні спирають на обв’язувальний пояс.

Зверніть увагу: між плитою і стіновим блоком, що обрамляють її, обов’язково передбачають вставку з теплоізоляційного матеріалу (найчастіше з пінополістиролу – звичайного або екструдованого). Над віконними і дверними отворами встановлюють перемички. Їх виконують по-різному. Наприклад, за допомогою металевих куточків, на які спирають звичайні блоки, за допомогою збірних або монолітних залізобетонних балок, за допомогою готових армованих балок з газобетону та ін.

Стіни з газобетонних блоків марки D400 товщиною 375 мм НЕ ВИМАГАЮТЬ УТЕПЛЕННЯ. Якщо замовник все ж хоче їх теплоизолювати, то він повинен бути готовий до того, що термін придатності утеплення виявиться значно менше терміну служби стін

Чим пиляти і штробити?

Оптимальний інструмент для пиляння газобетону – ручна ножівка з куточком або стуслом, що задає траєкторію її руху. Така ножівка забезпечує дуже точний і рівний рез, що дозволяє без додаткових зусиль домогтися щільного прилягання відпиляного блоку до сусіднього і тим самим отримати необхідну величину шва кладки (1-3 мм). Рекомендують використовувати ножівку з полотном, що має твердосплавні напайки. В принципі можна обійтися і звичайною пилкою по деревині, але вона затупітся після розрізання 7-10 блоків, в той час як ножівка з твердосплавними напайками прослужить значно довше. Однак ручний інструмент не відрізняється високою продуктивністю, тому для прискорення робіт застосовують той чи інший інструмент з приводом.

Зверніть увагу: різка блоків моторизованим інструментом пов’язана з рясним утворенням пилу. Відмінну продуктивність і високу якість різу забезпечує електрична пила-алігатор (подвійна ножівка). Її пильні полотна з обох кінців зафіксовані в направляючої шині, що виключає їх коливання вправо-вліво при роботі, – звідси і точне пиляння. Шабельні пили зі спеціальними полотнами по газобетону також вельми ефективні, і тому часто використовуються для роботи з цим матеріалом. Але далекий край їх полотна під час пиляння злегка коливається вправо-вліво, через що страждає якість різу. Крім того, максимальна довжина ріжучої частини їх полотна – 365 мм, а значить, широкі блоки доведеться пиляти в кілька проходів.

Ще меншу точність пиляння (хоча і дуже високу швидкість виконання робіт) забезпечує ланцюгова пила – бензинова або електрична. До того ж її ланцюг порівняно часто доводиться заточувати, а двигун може постраждати від абразивного пилу. Ще один спосіб пиляння блоків – за допомогою циркулярної пилки з диском по каменю. Ширина ріжучої частини її диска – не більше 85 мм, тому зазвичай пилкою проходять по периметру блоку, а його центральну частину допилюють іншим інструментом або виламують. Очевидно, що такий спосіб пиляння займає досить багато часу і не відрізняється високою точністю. Крім того, електродвигун циркулярної пилки не розрахований на вплив абразивного пилу: вона може заподіяти йому серйозної шкоди (забити вентканали, осісти на щітковому вузлі і ін.), Тим самим зменшивши його ресурс і навіть викликавши його поломку.

Завдяки пористій структурі газобетонні блоки легко обробляються ручним і електричним інструментом, що дозволяє без особливих зусиль прокладати комунікації в стінах з цього матеріалу

Інструмент, необхідний для зведення стіни з газобетону:

1. Для приготування клейового розчину в воду засипають суху клейову суміш, після чого розмішують її до однорідної маси. Це роблять за допомогою дриля з відповідною насадкою або спеціалізованого міксера.
2. Розчин наносять на блоки спеціальним інструментом – зубчастої кельмою з висотою зубів не більше 4 мм. Тільки такий інструмент забезпечить необхідну товщину шва – 1-3 мм.
3, 4. При зведенні кладки необхідно контролювати горизонтальне і вертикальне положення блоків. Для цього використовують бульбашковий рівень. Щоб злегка вирівняти блок, його підбивають молотком (киянкою) з гумовим наконечником.
5, 6. Якщо при кладці були допущені незначні перепади по висоті між сусідніми блоками, їх потрібно усунути. Перепади понад 2 мм видаляють за допомогою спеціального рубанка (дошки з абразивними полозами). Перепади величиною менше 2 мм усувають з використанням шліфувальної дошки.
7. Газобетон можна пиляти ручною ножівкою з куточком і стуслом, що задає траєкторію руху. Цей інструмент забезпечує дуже точний і рівний рез. Менш точні, але більш продуктивні моторизовані пили, наприклад, електричні пила-алігатор (подвійна ножівка) і шабельна пила.

Зверніть увагу: після різання інструментом з приводом поверхню блоку в більшості випадків залишається нерівною. Разом з тим її цілком можна обробити ручним рубанком або шліфдоской, домігшись необхідної геометрії. Але це додаткові затрати праці. Втім, ідеальна рівність блоку в місці різу потрібно далеко не завжди: наприклад, підрізає блок, який має невеликі похибки в геометрії, часто встановлюють у віконний або дверний проріз, і згодом його нерівна бокова частина буде закрита укосом або лиштвою. Найкращий інструмент для штроблення стіни з газобетону – штроборез (борозник), що дозволяє виконувати канавку швидко, рівно і відразу на необхідну глибину. Однак найчастіше цю операцію здійснюють за допомогою болгарки і / або перфоратора з долотом (зубилом). Також практикують штробление циркулярною пилкою, але, як уже говорилося, абразивний пил згубно впливає на її двигун, так що термін служби пили, яку будуть використовувати таким чином, навряд чи буде великим. Додамо, що на ринку представлені і ручні штроборізи по газобетону. Що ж стосується отворів під електроустановочні вироби, то їх зазвичай виконують перфоратором з твердосплавної коронкою по бетону.

Чим обробити фасад будівлі з газобетону?

Газобетон має високу паропроникність, тому його рекомендують обробляти матеріалами, які не заважають виходу водяної пари з конструкції стіни, інакше можливе утворення конденсату на кордоні стіни і обробки, що з часом може призвести до пошкодження фасаду. Так, припустимо прикрашати фасад мінеральної штукатуркою з подальшим фарбуванням паропроникними фарбами. Також можна обробити його лицьовою цеглою, залишаючи між цегляною кладкою і газобетонной стіною вентильований зазор близько 40 мм для видалення водяної пари. Кладку з’єднують зі стіною за допомогою гнучких зв’язків.

Хоча газобетонні блоки забезпечують високий теплозахист, багато забудовників з середньої смуги України, бажаючи перестрахуватися, утеплюють зовнішні стіни. Утеплення стін актуально і для будівель, розташованих в холодних регіонах. Для цього можна застосовувати тільки теплоізоляційні матеріали з хорошою паропроникністю, зокрема, плити з кам’яного волокна високої щільності (як правило, 145-150 кг / м³). Плити кріплять до стіни мінеральним клеєм і тарілчастими дюбелями, після чого обштукатурюють (в тому числі з подальшим забарвленням) паропроникними складами. Також можна закрити утеплювач лицьовою цеглою, обов’язково передбачаючи вентзазоре між кладкою і теплоізоляцією.

 

 

Електропроводка на кухні

В наші дні кухня в житловому будинку як і раніше вважається особливим приміщенням. Це не тільки місце приготування їжі, але і їдальня. У колишні часи на кухнях зазвичай встановлювали дві-три звичайних розетки і один світильник – цього було цілком достатньо. Зараз все змінилося – це приміщення стало чи не найголовнішим енергоспоживачем в будинку. Оскільки на кухні нам доводиться розміщувати досить багато побутових приладів, потрібно забезпечити їх надійними силовими лініями і розетками в набагато більшій кількості, ніж в інших кімнатах. Тому сучасна кухня вважається досить складним приміщенням для монтажу електропроводки. Але Вам, як господарю будинку, потрібно добре розбиратися в цих справах і передбачити зручне розташування побутових приладів з дотриманням всіх правил.

ГОТУЄМО ПРОЕКТ ЕЛЕКТРОПРОВОДКИ

Проект електропроводки на кухні вам потрібно складати обов’язково, заздалегідь визначивши, яку техніку ви збираєтеся встановити. Крім електричної плити або варильної панелі на кухні можуть бути встановлені духова шафа, холодильник, посудомийна машина, мікрохвильова піч, витяжка, електрочайник, мультиварка і так далі. На кухні ще може бути телевізор, пральна машина, і для кожної одиниці обладнання вам потрібно встановити свою розетку, оскільки до однієї точки живлення не можна підключати відразу кілька потужних приладів.

Власні лінії від розподільного щита повинні мати всі побутові електроприлади великої потужності. У монтажній схемі вам потрібно буде точно позначити їх кількість і розташування. Навіть якщо плита у вас газова, в проекті краще передбачити кабель для електроплити з мінімальним діаметром в 4 мм ². Можливо, в подальшому ви вирішите доповнити газову плиту витонченої електричною панеллю, акуратно вбудовану в поверхню стільниці. Тоді модернізація виявиться справою нескладною завдяки вашій передбачливості.

РОЗБЕРЕМОСЯ З ПРАВИЛАМИ ЕЛЕКТРОМОНТАЖУ

При монтажі електропроводки на кухні потрібно обов’язково дотримуватися особливих норм і правил, щоб проживання вашої родини було гарантовано безпечним і комфортним.

Якщо ви будете користуватися електроплитою, ні в якому разі не поєднуйте лінію витяжки з лінією плити, як це іноді намагаються зробити недосвідчені електрики. У плити повинен бути свій силовий кабель з мінімальним числом з’єднань. Серйозні проблеми можуть виникнути і в разі відсутності окремої розетки для плити, коли з’єднання відбувається безпосередньо, через клемники. В цьому випадку, якщо з плитою щось станеться, потрібно бігти до розподільного щита, щоб негайно відключити потрібний автомат, а потім вже рухати плиту для від’єднання від лінії.

ЯК РОЗМІСТИТИ РОЗЕТКИ

Лінія розеток, незалежно від їх призначення, повинна знаходитися на рівні 250 мм від поверхні робочого столу. Розетки над самою стільницею не встановлюють. Їх використання не повинно викликати ніяких труднощів. Не варто на кухні застосовувати і всілякі подовжувачі – це виглядає зовсім неестетично і до того ж небезпечно. Правила забороняють і установку електричних розеток над мийкою. Над плитою допускається встановлення однієї розетки для витяжки, але тільки на висоті двох метрів від підлоги.

Всі розетки на кухні повинні мати індекс захищеності (від пилу і вологи) IP 44. У крайньому випадку допускається установка розеток з рівнем захищеності IP 30, але обов’язково з захисними шторками і заземлюючим контактом. Слід вибирати розетки, розраховані на струм в 16 ампер. Найбільш надійними вважаються вироби з керамічними пластинами і нікельованими клемами.

Вам потрібно врахувати, що правила не допускають установки телефонних, телевізійних і комп’ютерних розеток на відстані менше одного метра від раковини і кухонної плити. Зазвичай їх монтують над робочим столом з мінімальною висотою в 100 мм від його поверхні. Якщо великогабаритні електроприлади будуть вбудовуватися в меблі, то розетки краще встановлювати збоку від них. Це дозволить вам відключати обладнання, не зрушуючи його в сторону.

Якщо загального стельового світильника вам недостатньо і ви хочете встановити додаткове освітлення над робочою поверхнею, робити це також потрібно окремою лінією. Кухонні світильники також повинні мати мінімальну ступінь захисту IP 44.

Дотримуючись цих основних правил, ви можете приступати до самостійного монтажу електропроводки.

ВИБИРАЄМО КАБЕЛЬ ДЛЯ ЕЛЕКТРОПРОВОДКИ

Розраховується сумарна потужність кухонних приладів по параметрам, зазначеним в технічному паспорті. Зазвичай виходить загальне значення в межах 8-15 кВт. На практиці всі прилади разом вмикаються рідко, але проводка повинна бути з запасом потужності.

Наприклад, при загальній потужності в 11 кВт вам буде потрібно мідний кабель перетином в 6 мм², а для потужності 15 кВт вже потрібно перетин в 10 мм².

Для будинків з трифазним живленням підійде кабель ВВГ-5х6 – п’ятижильним з перетином 6 мм ², а для однофазної мережі – ВВГ-2х6. Для розеточной групи застосуємо ВВГ-3х2,5мм². Для електроплити – ВВГ-3х4мм². Не забувайте, що заземлення не повинен мати розривів по всій довжині електричної проводки до розеток.

МОНТУЄМО ДРОТИ В ШТРОБУ

Закрита електропроводка безпечна і дозволяє створювати привабливі інтер’єри. Всі необхідні штроби в стінах потрібно виконувати по розмітці, з поворотами під кутом в 90 °. Укладання проводів в штроби краще вести з використанням гофри. Після закінчення проводки штроби акуратно закриваємо штукатурним розчином. У точках установки розеток і вимикачів монтуємо пластикові підрозетники. У стіні їх фіксуємо гвинтами і розчином. Всередину підрозетників виводяться дроти, до яких і будуть підключатися розетки і вимикачі.

Монтаж розеток зручніше проводити після завершення оздоблювальних робіт. Провід, що виходять зі стін, підключають до клем, потім виріб фіксується в підрозетники. Після цього монтуються пластикові лицьові накладки.

Завершується влаштування проводки підключенням до мережі. Провід від розеток і вимикачів приєднуються до основного проводу в розподільній коробці, з обов’язковою ізоляцією контактів. Перевірте обладнання кухні в робочому режимі. Все повинно працювати як годинник, без збоїв і відключень. Тепер ви – профі в домашньому електромонтажі.

Порядок складання душової кабіни, або як правильно зібрати душову кабіну

Встановлення кабіни для душу в домі – безпрограшний варіант, який виправданий в усіх відношеннях.
Конструкція може виступати в ролі основного обладнання, і легко поєднуватися з наявною ванною.
Схема складання душової кабіни практично однакова для обладнання різних виробників.
У кожної моделі є свої нюанси, але в цілому картина однакова.
Процес збирання: початок

Збирання душової кабінки починається з візуальної оцінки товару, перевірки деталей, комплектуючих. Перевірити їх цілісність просто, достатньо уважно оглянути упаковку. Скло не обов’язково діставати з коробки, можна злегка її потрусити. Пошкоджені скляні панелі при вібрації видають характерний звук. Решта частини кабіни не повинні мати відколів, подряпин, дефектів.

Що входить в комплект:

  • Піддон з посиленим каркасом
  • Двері з елементами кріплення, роликами для напрямних
  • Бічні панелі, стінки, можуть мати додаткові деталі
  • Залежно від моделі у кабіни може бути дах
  • Скло для дверцят матовою, прозоре
  • Кріпильні елементи, кріплення для монтажу

Перед тим як зібрати душову кабінку, потрібно приготувати інструменти та додатковий матеріал:

  1. Газовий або розвідний ключ
  2. Свердла по металу діаметром 3-6 мм
  3. Дриль або шуруповерт
  4. Викрутки, плоска і хрестоподібна
  5. Гострий малярський ніж
  6. Пістолет для роботи з силіконом
  7. Прозорий силіконовий герметик, краще антигрибковий
  8. Шланги для підведення холодної, гарячої води
  9. Стрічка для гідроізоляції
  10. Перехідник на каналізацію потрібного діаметра
  11. Кисть, рукавички, трохи фарби

Далі послідовність збірки душової кабіни виглядає так:

  • Складання, монтаж піддону
  • Монтаж панелей
  • Встановлення стулок
  • Заключні роботи

Встановлення піддону

Спочатку треба зібрати в ціле такі деталі:

  • піддон
  • фартух
  • рама
  • шурупи, гайки, шпильки
  • кронштейн
  • сифон

Перед установкою зручніше буде зняти фартух з піддону, він знадобиться в самому кінці.
У комплектацію до обладнання додаються ніжки, які відповідають за стійкість кабіни. Важливо їх точно вирівняти за допомогою рівня, зафіксувати за допомогою кріплення, гайок.
Перед початком роботи надіти рукавички, щоб не поранити долоні про шорсткості металевих деталей.

Процес установки піддону:

  • Зняти захисну плівку, піддон укласти на гладку рівну поверхню догори дном. Якщо рама збірна, її необхідно зібрати по інструкції.
    Зазвичай деталі з’єднуються кількома болтами. Раму накладаємо на піддон так, щоб отвори під кріплення на рамі і отвори на піддоні точно збіглися. Приготувати шпильки з шайбами, гайками, потім вкрутити їх в кріпильні пази піддону.
  • Зібравши раму треба надіти її на шпильки піддону. Потім треба підтягнути гайки так, щоб рама щільно прилягала до днища ємності, спочатку верхні, потім нижні, по черзі, без зусилля. Виконувати роботи акуратно, щоб конструкція не повело. Потім взяти шурупи, вставити їх в отвір піддона, закрутити. В кінці рівнем перевірити рівність конструкції.
  • З фартуха зняти захисне покриття, помістити конструкцію за місцем установки. Кронштейни помістити на заставні, вкрутити шурупи відповідної довжини. Накрутити гайки на ніжки, потім надіти шайби. Закріпити кронштейн буквою «Г», домогтися його повного прилягання до низу фартуха шляхом регулювання натягу гайок.
  • Завершальний етап – монтаж сифона. За допомогою плоских прокладок його металеву частину з’єднати зі зливом піддону. Шви ретельно обробити герметиком, щоб виключити протікання. Що повинно вийти: під зливом піддону розташовується вихід в зливний отвір каналізації, куди піде пластмасова частина сифона. Після закінчення робіт піддон виставити за рівнем, перевірити герметичність, наповнивши ємність водою.

Монтаж панелей

Складання всіх моделей практично ідентична, відрізняється тільки кількістю бічних панелей. До кожного виробу додається інструкція, по збірці душового куточка або іншої моделі. З її допомогою можна періодично перевіряти правильність складання.
Установка панелей починається з їх огляду, який допоможе визначити орієнтацію деталей. Вгорі зазвичай більше число отворів, ніж внизу, в нижній направляє – фігурний виріз.

Хід установки панелей:

  • Встановлення починають з того, що скло поміщають у відповідні місця напрямних. Всі стики попередньо промащують герметиком. Напрямні зі стійкою з’єднати саморізами, надівши ущільнювач на скло.
  • Додатково силіконом промащують нижню напрямну, яка з’єднується з піддоном, потім встановлюють скло. Стежити за тим щоб герметик не потрапляв у місця стоку води.
  • Бічні панелі встановлюють на ємність. Їхнє становище вивіряють по місцях кріплення, в які вставляються саморізи для з’єднання деталей.
  • Саморізи закриття, стики обробити герметиком, виставити, закріпити задню панель кабіни. Не варто саморізи стягувати до упору, щоб можна було в кінці відрегулювати правильне розташування деталей конструкції.
  • Якщо порядок складання душової кабіни виконаний правильно, то стійки повинні розташовуватися вертикально. Їхнє становище, ширину зазорів періодично перевіряють рівнем.
  • Монтаж закінчують перевіркою роботи електроживлення, вентилятора, підсвічування. Залишають кабіну на час до повного висихання герметика.

Встановлення стулок, заключні роботи:

Попередньо на дверцята кріплять ущільнювачі, ролики в місцях позначених за інструкцією. Місця з’єднання закріпити, обробити герметиком, потім встановити стулки.

Важливо домогтися щільного прилягання деталей один до одного, щоб виключити протікання. Регулюють зазор між стулками за допомогою роликів вгорі. Якщо є заглушки від вологи, їх необхідно встановити за місцем.

Завершальний етап – кріплення лійки зі шлангом всередині кабіни, вентилятора, лампи освітлення. По краях все стики ретельно промазати герметиком. Після установки перевіряють надійність конструкції на стійкість, протікання.

Зазвичай ємність заповнюють водою, залишають на деякий час. Якщо є «боки», то водяні калюжі вкажуть на них. Якщо все добре, підключають комунікаційні розв’язки: каналізацію, воду, електрику. В самому кінці кріплять полички, дзеркала, фурнітуру.

 

ЯКІ ЛЮСТРИ БУДУТЬ У МОДІ У 2017-2018 РОЦІ?

Мода супроводжує всюди, в кожній дрібниці, яка оточує людину. Ми намагаємося модно одягатися і відповідно моді робити ремонт в будинку. Особливу роль відіграє інтер’єр приміщення. За нього відповідають всі елементи декору. Найбільше уваги приділяється, звичайно ж, освітленню. У цій статті ми розглянемо всі модні тенденції на люстри 2017-2018 роки. Салон-магазин люстр «Світло» зібрав для Вас всі новинки наступаючого року. Для початку, розберемо основні моменти і постараємося знайти оптимальні рішення у виборі світильника.

 

Класичні люстри

Минулий тиждень моди в Парижі показв, що популярність старого стилю знову відроджується. Особливо це стосується 90-х років. Особливості класичного стилю:

  • багате оформлення, елегантний дизайн;
  • багатоярусна конструкція;
  • великі розміри;
  • кришталевий, скляний і бронзовий матеріал.

Такі масивні люстри можна використовувати тільки в будинках з високими стелями. У зворотньому випадку це буде виглядати безглуздо і жахливо негарно. Також подібний дизайн не підійде в кухню.

Модні кольори:

  • сірі відтінки в поєднанні з чорним;
  • фіолетові абажури;
  • кришталь чорного або золотистого кольору.

Ретро-люстри

Старовинні люстри актуальні донині. Вони можуть бути класичної конструкції або фіксуватися на гачках. Основний матеріал – натуральне дерево і скло. Завдяки специфічному зовнішньому вигляду їх дуже складно правильно застосувати в інтер’єрі, до того ж вони не кожному припадуть до смаку. Наш інтернет-магазин люстр пропонує широкий асортимент з удосконаленими різними параметрами.

Модерн люстри

Даний стиль знайшов величезну популярність серед сучасних дизайнерів проектів інтер’єру. Освітлення в стилі модерн універсальне. Такі світильники відмінно впишуться в будь-яку кімнату: ванна, кухня, вітальня, зал, спальня і т.д.

Відмінна риса – хаотичне розміщення плафонів. Вони підійдуть під будь-який інтер’єр, створюючи цілу сучасну культуру дизайну.

Люстри хай-тек

Наймоднішим варіантом в наступаючому 2018 році став техно стиль. Дана тенденція стрімко набирає обертів, хоча її багато хто не сприймає серйозно. Якщо Ви за кардинальні зміни, нововведення і індивідуальність, освітлення то стиль хай-тек саме для Вас. Не бійтеся ризикувати, скоро такі люстри будуть встановлені у всіх будинках.

Де купити люстру в Білій Церкві?

Салон-магазин «Світло» радий запропонувати ряд освітлювальних приладів, які відрізняються функціональністю, призначенням, дизайном і вартістю. У нашому каталозі зібрані унікальні новинки люстр 2017-2018 роки. Якість товару повністю відповідає нормам екологічності та безпеки. Даний фактор підтверджується наявністю сертифіката продукції і гарантією виробника.

«Світло» – популярний магазин люстр в Білій Церкві завдяки широкому асортименту, високій якості та професійному обслуговуванню.

Годинники в інтер’єрі, або чим можна доповнити інтер’єр?

У наші дні функціональність годинників в інтер’єрі має не таке велике значення, як у минулі часи, оскільки тепер люди частіше намагаються дізнаватись точний час з інтернету на своєму комп’ютері або мобільному пристрої. У той же час, годинники продовжують активно використовуватися в якості повноцінного інтер’єрного елемента.

Ви можете підібрати оригінальну модель для того, щоб прикрасити стіни в коридорі або комод у спальні. Правильно підібраний годинник для інтер’єру допоможе зробити оформлення тієї чи іншої кімнати цілісним і завершеним. В нашому магазині представлений широкий вибір виробів від різних брендів. Шанувальники класики можуть придбати вишукану модель із колекції кварцових годинників. Класичний стиль є універсальним і ніколи не виходить із моди, тому сучасні виробники, як і раніше, приділяють велику увагу даному напрямку.

Годинники з дерев’яним корпусом ідеально підходять для оформлення кабінету або великого залу, а вироби з пластиковим чорним корпусом стануть чудовим доповненням кухні або вітальні. Крім виконання своєї основної функції, інтер’єрні годинники можуть також слугувати в ролі будильника, календаря, термометра, ключниці та ін.

Гігантські світильники і їх застосування

Одним з видів унікального освітлення вважається вибір гігантських виробів. Це торшери або світильники, які суттєво збільшені в розмірах у порівнянні з раніше розробленою технікою. Їх можна сміливо використовувати не тільки всередині приміщення, надаючи йому незвичайного стилю, але і в саду, на подвір’ї, по всій присадибній ділянці, на окремих конструкціях приміщення.

Історія оригінального виробу

Напевно, кожній людині відомий стандартний настільний світильник. Він дозволяє грамотно прикрасити кімнату та надати робочому місцю неповторності. Вперше подібні вироби на ніжці з плафоном з’явилися в 1930 році. Його використовували не тільки працівники офісів, але і деякі відомі особистості. Наприклад, письменник Роальд Даль працював саме під таким освітлювальним приладом.

Створив цей виріб Джордж Карвордін. І ось через кілька десятиліть сучасні майстри вирішили перетворити давно загублені в історії, але настільки практичні світильники в сучасному світі.

Початок робіт

І ось через кілька років, компанія, яка займалася виготовленням незвичайних світильників, знову вирішила порадувати цінителів цих незвичайних виробів. Колекційні освітлювальні прилади істотно додали в кількості моделей. Тепер їх можна використовувати для освітлення:

  1. Присадибних ділянок.
  2. Особистих кабінетів.
  3. Саду.
  4. Балконів.

Головною перевагою такого приладу є виготовлення виключно руками майстрів. В якості вихідного матеріалу використовується нержавіюча сталь. Відмінною рисою такої техніки є можливість регулювання висоти, як і в класичних менших світильниках. В якості регулятора використовується спеціальний пружинний механізм. Головною відмінною рисою вважається яскравий дизайн. На думку експертів, таке розмаїття функцій і зовнішніх характеристик здатні створити унікальну ілюзію і навіть змінити сприйняття простору деякими людьми.

Відмінною особливістю є можливості розсіювання м’якого світла на досить великій відстані.

Що тепліше: пінополістирол чи мінеральна вата?

Дане питання звучить не зовсім коректно, тому що теплопровідність обох матеріалів регламентується виробниками практично на однаковому рівні. На побутовому рівні поняття “тепліше” може включати сукупність кількох характеристик. Як показує практика, на суб’єктивні тактильні відчуття теплоти впливає рівень вологості і щільність матеріалу.

Також слід зазначити, що заявлений виробником рівень теплопровідності матеріалів відповідає своїми показниками тільки в певних умовах експлуатації. Зокрема утеплення стін базальтової ватою вимагає безліч додаткових матеріалів, таких як паро- та гідроізоляція. Тому що, на відміну від пінополістиролу, мінеральна вата проникна і гігроскопічна. Використання мінеральної вати в якості елемента теплоізоляції без застосування додаткових засобів захисту неефективно. Тому були розроблені цілий ряд технологій, які допомагають нейтралізувати недоліки цього матеріалу. Наприклад, система утеплення фасадів Ceresit.

ВАЖЛИВО! Ефективність теплоізоляції залежить не від типу матеріалу, а від дотримання технології його використання. Крім того існують певні області де безперечним лідером є мінеральна вата, а в інших рекомендують застосовувати пінополістирол.

Мінеральна вата

Купити мінеральну вату найчастіше рекомендують для утеплення малоповерхових цегляних будівель, для використання в тришарових стінах в якості теплоізоляційного прошарку. Для утеплення дерев’яних будинків настійно рекомендується використовувати тільки “дихаючу” мінеральну вату, щоб зберегти мікровентиляцію деревини. Також минвату зручно застосовувати для утеплення різних криволінійних будівельних конструкцій і трубопроводів. Крім того минвату рекомендується використовувати всередині приміщень в якості звукоізоляції.

 

Утеплення мінватою криволінійних поверхонь

Пінополістирол

Як і мінвату, можна купити пінопласт для фасаду, проте його краще використовувати для утеплення висотних будівель, блокових, цегляних або панельних. У приватному малоповерховому будівництві екструдований пінополістирол використовується для утеплення цокольних поверхів і фундаментів, а також різних інженерних споруд, які знаходиться нижче рівня землі. Також його часто використовують в якості теплоізоляції під бетонну заливку

Утеплення пінопластом висотної будівлі

Як обрати оптимальну ванну

Ванна – це обов’язковий атрибут і головний предмет сантехніки в будь-якому санвузлі. При цьому найчастіше, ванна виконує функцію не тільки предмета гігієни, але і служить для розслаблення і релаксації. Саме лежання в чаші з мильною водою, з невеликою кількістю різних добавок і масел, дозволяє відновити загальний тонус, зробити шкіру більш гладкою або зняти стрес після важкого робочого тижня. Крім гігієнічної та оздоровчої функції, чаша ванної внаслідок своїх великих габаритів, неодмінно бере участь у формуванні загального інтер’єру ванної кімнати.

Переймаючись питанням, як обрати ванну, багато користувачів виявляються в досить скрутній ситуації. Адже, насправді, продавці сантехнічного відділу магазину Будмаркет пропонують своїм клієнтам ванну з найрізноманітніших матеріалів, при цьому моделі сантехніки мають колосальний асортимент за розмірами, об’ємом і формою.

Обираємо матеріал виготовлення ванни

Чавунні ванни – сантехніка перевірена часом
Наскільки зрозуміло з самої назви, чавунні ванни виготовляють з такого сорту металу як чавун, способом виливки. Сам чавун – це сплав заліза (Fe) з великим вмістом вуглецю (C). Для збільшення певних якостей сплаву в нього вводять додатково кремній (SI), марганець (Mn) або сірку (S). В цілому ж чавун НЕ пластичний, дуже міцний сорт металу. Одна проблема – він крихкий, проте на якості сантехніки виготовленої з чавуну це ніяк не позначається. Наприклад, для довідки, щоб розбити чавунну ванну потрібна неабияка чоловіча фізична сила і важка кувалда, вагою близько 10 кг. В ході ж звичайної побутової експлуатації, максимально, що може трапитися, це упущена в чашу ванної мильниця або бритва.

Однак чавунна ванна зобов’язана своєю довговічністю не тільки міцному сплаву металу, також істотну роль грає покриття поверхні сантехніки. В якості покриття чавунної ванни застосовується двошаровий емаль. Вірніше, шар емалі один, але наноситься в заводських умовах він в кілька підходів. Перший шар забезпечує належну адгезію емалі з металом, а другий шар є лицьовим, тобто забезпечує необхідну гладкість поверхні. Тривалість стирання емалевого покриття чавунної ванни становить від 10 до 30 років і більше, все залежить від інтенсивності експлуатації.

Якщо співвіднести всі переваги і недоліки чавунних ванн, то напрошується висновок, що дана сантехніка ідеально підійде для установки на першому поверсі заміського будинку. Для санвузла в квартирі, який має відносно невелику площу, дана сантехніка буде занадто громіздкою, та й монтаж її буде нелегким. Хоча в даний час чавунні ванни встановлені у великій кількості квартир ще радянського виробництва. Також слід згадати таке популярне заміське житло, полегшеного типу. Монтаж чавунної ванни на другому поверсі будинку з бруса або каркасного житла не бажана через велику вагу сантехніки.

                                                                                   

     + ПЕРЕВАГИ ЧАВУННИХ ВАНН                                – НЕДОЛІКИ ЧАВУННИХ ВАНН

Висока міцність конструкції і емалевого шару;                    Велика вага, до 150 кг;
Довго зберігається температура води;                                   Дуже мала різноманітність розмірів і форм;
Невибагливий догляд за сантехнікою;                                   Трудомісткий процес відновлення емалі в разі її
Відсутність шуму при наборі води.                                          пошкодження.

Сталеві ванни – дешевша альтернатива чавунним

Ванни з конструкційної сталі зовні сильно схожі на чавунну сантехніку. Їх товщина стінок може становити від 2,5 до 4,5 мм, а в якості покриття використовується акрилова емаль. У продажу зустрічаються, як ванни класичної форми у вигляді овалу, так і сантехніка найхимерніших конфігурацій: з одним або декількома сидіннями, з різними підголівниками, поличками і вигинами. Цього вдається досягти завдяки пластичності і ковкості листової сталі, чого не можна сказати про чавуні.

Ступінь прогину стінок сантехніки безпосередньо залежить від товщини металу і надається навантаження. Переймаючись питанням, як правильно Обрати ванну, перш за все, необхідно врахувати комплекцію тіл членів сім’ї. Наприклад, якщо в сім’ї є члени, які мають надмірну вагу, то перед купівлею ванни зі сталі варто подумати, так як на стінки сантехніки надаватиметься вплив ваги людини і вага наповненої в неї води. Все це може привести до деформації стінок купелі. Якщо ж вага і комплекція домочадців в нормі, то покупка сталевої ванни з товщиною стінок від 3 мм, стане прекрасним рішенням, як для квартири, так і для заміського будинку.

Що ж стосується надлишкового шуму під час наповнення води, то дана проблема вирішується двома способами:

СПОСІБ 1                                                                                     СПОСІБ 2

У У першому випадку, на зовнішнє дносантехніки наклеюється Пенофол (або аналоги), листова гума або каучук. Товщина пластини приблизно 10 мм. У другому випадку на поверхню зовнішніх стінок і дна чаші перед установкою наноситься безформний шар монтажної піни, яка при затвердінні буде виконувати функцію звукоизолятора.

                                                                                        

+ ПЕРЕВАГИ СТАЛЕВИХ ВАНН                                                       – ВИРАЖЕНІ НЕДОЛІКИ СТАЛЕВИХ ВАНН

Низька ціна;                                                                                       Здатна прогинатися;
Мала вага конструкції;                                                                    Швидко остигає наповнена тепла вода;
Велика розмаїтість форм і розмірів;                                            Створює шум під час наповнення.
Міцна зносостійка емаль.

Акрилові ванни – феєрія дизайнерської думки в світі сантехніки

Акрилові ванни бувають «дешеві» і «дорогі». Все залежить від технологічного способу виробництва сантехніки і використовуваних матеріалів.

Сам полиметилметакрилат досить дорогий матеріал, однак він має високу міцність, малим водопоглинанням, і глянцевою гладкою поверхнею. Ванна з чистого ППМА при інтенсивній експлуатації в міській квартирі здатна прожити 12 років і більше, однак ціна на дану сантехніку буде в 2-4 рази вище, ніж на ванни, виготовлені за двухкомпонентной схемою.

У акрилових ваннах, виготовлених за схемою АБС / ПММА, зовнішній глянсовий шар полиметилметакрилата становить всього 5-10% від загальної товщини стінки. Ясна річ, що настільки тонкий шар за 3-5 років може легко потертися внаслідок експлуатації. Після стирання першого шару, нижній шар з АБС починає інтенсивно вбирати в себе вологу, після чого вся сантехніка приходить в непридатність. Гігроскопічність АБС зовсім не схожа на губку, просто сама структура даного виду пластмаси пориста і, головним чином цей матеріал призначений для основи сантехніки, але ніяк не в якості лицьової поверхні.

Акрилові ванни від відомих виробників відрізняються високою якістю. Їх стінки не прогинаються при повному наповненні купелі, а з самим акриловим покриттям нічого не відбувається навіть при використанні води з температурою 70 °. Виходить, що якщо вибір зупинився на «акрилі», то визначаючись з тим, яку вибрати ванну, головним критерієм є технологічна схема її виготовлення. Наприклад, якщо необхідно встановити ванну в міській квартирі, то краще не пошкодувати грошей і купити сантехніку, виготовлену з чистого поліметилметакрилата. Якщо ж мова йде про встановлення ванній на дачі або, взагалі, планується рідко її використовувати, то тут можна трохи заощадити і купити акрилову ванну АБС / ПММА.

                                                                                                                

+ ПЕРЕВАГИ АКРИЛОВИХ ВАНН                                                                 –  НЕДОЛІКИ АКРИЛОВИХ ВАНН

Мінімально малу вагу сантехніки;                                                        Стінки неякісної ванни можуть сильно прогинатися;
Середня тривалість охолодження теплої води;                                 Уразливість акрилу перед високою температурою;
Широкий спектр різних форм і розмірів;                                             Необхідно ретельно обирати миючі засоби;
Велика кількість моделей з додатковими функціями;                       Ціна на деяких моделей космічна.
Величезний діапазон цін.

Як вибрати ванну оптимального розміру

Зупинивши свій вибір на певному матеріалі і колірній гамі, переходять до вибору оптимального розміру сантехніки.

При цьому до уваги варто взяти чотири основних параметри:

  • Висота бортика над рівнем підлоги;
  • Глибина чаші;
  • Довжина чаші;
  • Ширина чаші.

Висота сантехніки визначається виходячи з середнього зросту членів сім’ї а також враховується, чи є серед домочадців діти. Для дорослої людини оптимальною висотою вважається 65-70 см. Однак, якщо в сім’ї є маленькі діти, краще все ж вибрати більш низьку ванну.

Глибина чаші – це відстань від дна купелі до верхньої кромки бортика або переливного сифона. Визначаючись з глибиною, важливо врахувати той момент, що при наповненому стані вода повинна повністю покривати лежачого людини. В середньому, оптимальною глибиною вважається 50-60 см.

Довжина і ширина ванній вибираються виходячи з індивідуальних особливостей членів сім’ї. Середня довжина купелі становить 150-180 см, а ширина 70-80 см, проте ці дані розраховані на людину ростом 170-180 см і, не схильного до повноти.

ПОЛОЖЕННЯ ТІЛА ЛЮДИНИ ЗАЛЕЖНО ВІД РОЗМІРІВ ВАННИ.

З якою формою краще обрати ванну, і яким типом установки

Визначаючись з формою сантехніки, перш за все, необхідно вибрати тип ванни.

ПО ТИПУ УСТАНОВКИ В ПРИМІЩЕННІ ВАННИ БУВАЮТЬ:

ПРИСТІННІ                                                                                      КУТОВІ

Пристінні ванни можуть встановлюватися впритул бортом до однієї зі стін, або ж взагалі, бути віддаленими від стін в приміщенні. Кутові, як зрозуміло з самої назви, встановлюються в один з кутів ванної кімнати. Отже, від типу сантехніки, залежить і її можлива форма.

Пристінний тип має більше різних варіацій форм. Найпопулярніша форма, це, звичайно, овал, однак зустрічаються моделі з формою еліпса, кола, вісімки або з асиметричними вигнутими лініями. Кутові ванни найчастіше зустрічаються з формою чверті кола з правильною геометрією. Рідше зустрічаються кутові купелі з асиметричною, навмисне неправильною формою.

КУТОВА СИМЕТРИЧНА ВАННА

Приклад кутовий асиметричною ванни, вона може бути як лівосторонньої так і правобічної.

Кругла чаша ванни.

Вибираючи ванну для міської квартири, важливо враховувати доступну площу ванної кімнати. У розрахунок береться площа приміщення, мінімальний набір меблів, яка буде розташована в санвузлі і, можливо встановлена побутова техніка, наприклад, пральна машина. Від тієї площі, яка залишилася після проведення розрахунків, вже і слід відштовхуватися у виборі типу установки і форми ванни.

 

 

Електропостачання в будинку

Є речі про які замислюєшся тільки тоді, коли вони не працюють. Одна з них – електрику. Клацнув вимикач – і … нічого не сталося. А то і гірше: заіскрило і задимилося! Щоб не потрапляти в таку ситуацію, необхідно грамотно спланувати енергопостачання вашого будинку.

 220 чи 380? По різному!

Перше, з чим потрібно визначитися, – це яка у вас буде мережа: однофазна або трифазна. Якщо будинок – в один-два поверхи і загальною площею до 150-200 м2, то досить підвести однофазну напругу в 220 В. Якщо поріг по площі та поверховості перевищено, то перевага повинна бути віддана 380 В (трифазне).

Існує методика розрахунку приведенной потужності за коефіцієнтом попиту споживачів.

Для неспеціаліста це складно, тому скористаємося спрощеною методикою для розрахунку загальної потужності споживання електроенергії в першому наближенні. На кожні 30 м2 житлової площі – 1 кВт підведеної потужності.

Звичайно, це досить умовно і залежить ще і від того, скільки людей буде проживати в будинку.

Розташування вступного щита – де правильніше і де краще?

Далі треба визначитися з розташуванням вступного щита. Жорстких приписів з цього приводу немає, проте краще всього вступної щиток встановлювати при вході в будинок або ж в найближчому розі будинку. Щит повинен бути розташований тільки на 1-му поверсі будь-якого багатоповерхового будинку. При можливості доцільно встановлювати щит до входу в житлове приміщення – у вхідному коридорі. Щиток – не найбільш вдала частина інтер’єру, і до того ж він буде перебувати в прохолодному місці, що дозволить досягти кращого охолодження автоматів.

Якщо в будинку – три поверхи і більше (цокольний поверх + 2 поверхи або 2 поверху + мансардний поверх), то правильніше буде встановити поверхові щитки. У цьому випадку від вступного щита буде йти менше ліній, ніж при відсутності поверхових щитів. Економії в матеріалах тут практично ніякої немає – просто так грамотніше, зрозуміліше, а головне, надійніше. До того ж розмір вступного щита істотно зменшиться.

Скільки розеток і світильників?

Потім необхідно визначитися з тим. скільки буде розеток і світильників в кімнатах і де вони будуть перебувати.

Прийнято розташовувати розетки на відстані не більше 2,5-4.0 м один від одного. Бажано їх положення в будинку заздалегідь розпланувати на папері в масштабі 1:10.

Наступний крок – це визначення кількості світильників в кожному приміщенні. Зазначу, що дизайном на цьому етапі займатися не варто. Необхідно визначитися лише з кількістю освітлювальних точок, вимикачів і ліній живлення. Якщо це люстра, то вона підключається, як правило, на дві групи (тобто два режими включення), якщо світильник – то на одну.

Якщо це освітлення «Зоряне небо» – на галогенних або світлодіодних лампах, треба розмістити багато точок і, можливо, кілька груп підключення. Якщо в будинку є сходи і / або довгі коридори, то треба запланувати прохідні вимикачі (тут включив – там вимкнув). Відзначайте відразу на плані, так як від цього залежить, з якою кількістю жив необхідно буде робити проводку.

ПОРАДА: Не економте на розетках! Коли з’ясується, що точок підключення не вистачає або вони розташовані далеко від споживачів, буде пізно. Подовжувачі, звичайно, вирішують проблему, але це дуже незручно і до того ж небезпечно.

На цьому ж етапі стане зрозуміло, в яких точках будуть використані вимикачі, а в яких – діммери.і до того ж небезпечно.

Групи споживачів

Потім треба подумати над тим, скільки груп споживачів планується. Під групою розуміється лінія для одного або декількох споживачів, об’єднаних в групу. Наприклад, пральна машина, як правило, виступає окремою лінією, а ванна кімната, туалет, коридор – група, що складається з трьох приміщень, кожне з яких є споживачем енергії.

Важливо пам’ятати, що диммери можуть регулювати сипу світла тільки у ламп розжарювання і галогенних ламп, а для світлодіодних (LED) ламп застосовні спеціалізовані диммери. Для ртутних (енергозберігаючих) ламп диммери незастосовні.

Об’єднання споживачів в групи

Об’єднання споживачів в групи – питання дуже складне для людей, які ніколи не займалися електрикою. Ось кілька рекомендацій. З масовим впровадженням енергозберігаючих технологій (СІД-лампи) мережі освітлення в наших будинках і квартирах розвантажуються. Отже, в мережі освітлення можна дозволити собі широке об’єднання ліній споживачів в групи аж до того, що 1-й поверх будинку – одна група освітлювальної мережі, а 2-й поверх – друга.

Важливе правило: групи об’єднуються в освітлювальної та розеточной мережі окремо. Наприклад, не можна мережу освітлення коридору підключати до розеточной мережі кухні. При такому підключенні в подальшому у вас будуть проблеми з експлуатацією та ремонтом мережі. При підключенні потужних споживачів (СВЧ-піч, електрочайник) можливе зниження яскравості освітлення, а при використанні люмінесцентних ламп – їх мимовільне відключення.

З розетковими мережами – все навпаки, адже там навантаження як раз збільшуються з ростом кількості і потужності побутових електроприладів. Тут потрібно керуватися наступними принципами.

  • Розетки декількох невеликих кімнат можна об’єднувати в одну групу – в середньому по 5-7 розеток на одну групову лінію.
  • Розетки кухні – окрема лінія, там досить багато потужних споживачів електроенергії.
  • Всі потужні споживачі (верстат, електроплита, електропіч, пральна машина, бойлер, посудомийна машина, кондиціонер) підключаються на окремі лінії.

Проводка – відкрита або закрита

Наступний етап – відкрита або прихована проводка. Якщо будинок – цегляний або зібраний з газобетонних, пінобетонних або арболітових блоків, то в більшості випадків застосовується прихована проводка.

А якщо будинок – дерев’яний (щитової або дерев’яний), то з метою пожежної безпеки краще застосовувати відкриту проводку. Прихована проводка в дерев’яному будинку можлива, але дорога і дуже трудомістка. Іноді, наприклад, роблять відкриту проводку по колоді, а потім зашивають євровагонкою або блокхаусом.

Треба відзначити, що часом усвідомлено роблять відкриту проводку під дерево: кабель-канали, розетки, вимикачі, коробки – все витримано в кольорі дерев’яних стін. У моді зараз ретро-проводка у відкритому стилі, де, як раніше, застосовуються ізолятори, кручений дріт і кругові вимикачі і розетки.

Типи кабелю для електропроводки

Дуже важливо дотримуватися правил використання типів проводу та кабелю в різних лініях. Відгалуження від повітряної лінії енергопостачання відповідно до норм повинно бути вироблено ізольованим проводом перерізом не менше 16 мм2. Якщо мережа – однофазна, то 2 дроти (провід СІП-2А); якщо трифазна, то 4 або 5 проводів (провід СІП 4Н або СІП-5Н).

Відповідно до ПУЕ (Правила улаштування електроустановок) не допускається проводка проводом з алюмінієвими жилами по горючих конструкцій – необхідно переходити на мідний кабель.

Якщо лічильник встановлюють на стіні будинку, то мідний кабель йде після лічильника, а якщо лічильник буде встановлено в щиті всередині будинку, то на стіні будинку ставлять бокс з автоматичним вимикачем, після якого йде мідний кабель необхідного перетину.

Він повинен витримувати такий же струм граничного навантаження, як використаний для відгалуження від повітряної лінії електропостачання алюмінієвий дріт. Як правило, для цієї ділянки досить застосувати кабель з перетином жив 6-10 мм2.

Для проводки всередині будинку використовується мідний дріт перетином від 1 до 4 мм 2. Існує методика розрахунку перетину кабелю за сумарною споживаної потужності, але вона досить складна. На практиці зазвичай керуються наступним.

          Тип мережі                          Переріз проводу

  • мережа освітлення              1,5 мм
  • мережа розеток                    2,5 мм
  • силові лінії                            2,5-4,0 мм

На введенні (після лічильника) слід встановити УЗО (пристрій захисного відключення) з уставкой спрацьовування в 100 або 300 мА – це цілком достатній захист.

На кожну розеткову мережу, а також на кожну силове необхідно встановлювати окремі УЗО з уставкой по току в 30 мА. На мережі освітлення встановлюємо автоматичні вимикачі, бажано двополюсні, що б «нуль» теж «обривати». На ванну кімнату необхідно встановлювати УЗО уставкой по току в 10 мА, причому окремо на розетки і на освітлення. До проводці в льох або лазню пред’являються такі ж вимоги, як і у ванній.

Дуже важливо!

Не економте на пристроях електрозахисту – це ваша безпека

Як варіант можна живити ванну кімнату з висвітлення на 12 В – наприклад, на галогенні лампи через електронний трансформатор. В такому випадку на цю гілку досить встановити автоматичний вимикач. Всі інші гілки, як, наприклад, освітлення горища, світло в підпіллі, в підсобних приміщеннях, захищають автоматичними вимикачами.

Тепер про розташування ЕУВ (електроустановочних виробів). Під ЕУВ розуміються розетка, вимикач, гніздо, перемикач, кнопка, диммер або їх комбінація. Існують загальноприйняті норми установка ЕУВ. Наведемо основні:

  • Розетки і гнізда розташовують на висоті 300 мм від підлоги;
  • Розподільні коробки троянді-точної мережі можна розташувати на відстані 150-200 або 400-500 мм від підлоги;
  • Вимикачі, перемикачі, диммери розташовують на висоті 700- 800 мм від рівня підлоги;
  • Розподільні коробки освітлювальної мережі розташовують на відстані 100-200 мм від стелі.
  • Сучасна кухня є самим енергоємним приміщенням з усіх інших приміщень житла, тому розташування розеток в ній – змішане:
  • Основні розетки на кухні встановлюють на рівні 900-1 000 мм від підлоги, тобто вище рівня стільниці на 100-200 мм;
  • Розподільні коробки розеток кухні розташовують на відстані 100-200 мм від стелі;
  • Розетку або точку для кухонної витяжки мають у своєму розпорядженні на висоті 1 800-2 000 мм від підлоги;
  • Розетки для посудомийної машини, подрібнювача, фільтра води розташовують на висоті 30-50 мм від підлоги, щоб ці розетки виявилися у вільному просторі ніжок підлогових шаф.

Кнопку дзвінка біля вхідних дверей встановлюють на рівні 1 000-1 500 мм від підлоги.

При свердлінні отворів під розподільчі коробки краще використовувати коронки 80 мм, а для установки «склянок» (підрозетників) під ЕУІ бажано застосовувати коронки 68 мм. Часто рекомендують використовувати коронки 065 мм. але в цьому випадку зазор між стінками «склянки» і отвер стіем буде занадто малий, що може утруднити акуратну установку кінцевих пристроїв.

При відкритому прокладанні кабелю є два варіанти: це пластикові скоби, що затискають кабель, і керамічні ролики (ретро). При прокладанні кабелю на скобах розташовуйте їх строго по лінії – це додасть ділянці траси акуратний вигляд і закінченість. Не рекомендується використовувати скоби при прокладанні по штукатурці – це ненадійне кріплення.

Прокладка на роликах не представляє особВідвідати сайтливої ​​складності, але і тут потрібен певний навик. Спочатку за допомогою саморізів встановлюють кінцеві ролики в безпосередній близькості (40-50 мм) від кожної точки монтажу. Потім монтують ролики уздовж всієї кабельної траси з інтервалом А00-500 мм (на вертикальних ділянках траси інтервал може бути збільшений до 600 мм).

Якщо при прокладці відкритої проводки стіни – нерівні, а розетки і вимикачі «танцюють», то використовують підкладку з фанери товщиною 6-10 мм. Вирізують прокладки за формою вироби і кріплять їх до стіни, а до них вже кріплять розетку або вимикач.

З’єднання в розподільних коробках допускається проводити за допомогою монтажних клем і клемних колодок, за допомогою монтажних ковпачків або звареним з’єднанням. Для енергопостачання житлового будинку зварювання необхідний спеціальний зварювальний апарат, і цей спосіб ми залишимо професіоналам.

Більш простим і сучасним є з’єднання провідників за допомогою монтажних клем і колодок. Оголені кінці проводів заводять в клему, а потім затискають гвинтом або защелкивают.

У ванній кімнаті, якщо це новобудова, проводку для розеток можна просто провести по стіні. Потім стіну штукатурять і укладають керамічну плитку. Всю приховану проводку необхідно виконувати тільки з верхнім розведенням.

Буде не зайвим, якщо ви зробите схему прокладеної проводки з розмірами або, на худий кінець, кілька фотографій. А потрібно це для того, щоб при установці різної ванній начиння ви часом не пробурили кабель – адже з часом все швидко забувається.

На самому ранньому етапі планування (проектування) електропостачання в першочерговому порядку подумайте про наявність слаботочного обладнання. До нього відносяться Інтернет, домофон, телефон, сигналізація, камери спостереження. Продумайте заздалегідь, де і як підуть ці лінії, бо потім це може створити труднощі і незручності. Доцільно встановити окремий бокс для слабкострумових мереж, який, як і розподільний електричний щит, розташовують поблизу від входу в житло.

Види фасадної штукатурки

Від вибору декоративної фасадної штукатурки залежить як буде виглядати ваш будинок, це своєрідне обличчя вашого будинку, тому дуже важливо правильно підібрати фасадну штукатурку. На ринку представлені чотири основних види фасадних штукатурок, розглянемо їх в процесі зростання ціни:

  1. Мінеральна штукатурка
  2. Акрилова штукатурка
  3. Силікатна штукарка
  4. Силіконова штукатурка

1. Мінеральна штукатурка

Мінеральна фасадна штукатурка – це самий розповсюджений вид штукатурки, виготовляється вона з цементно-піщаного розчину, і в процесі роботи досить проста, навіть початківець майстер може легко впоратися з нанесенням на стіни цієї декоратівнойштукатуркі. Мінеральна штукатурка паропроникна, тому підходить для утеплення фасаду як пінопластом, так і базальтової ватою. Більше звичайно використовується для пінопласту (пінополістиролу), тому що цей матеріал дешевше вати, і знаходиться в одній ціновій категорії з мінеральної штукатуркою. До недоліків можна віднести невеликий термін експлуатації до ремонту – 10 років. А також ця декоративна & nbsp; штукатурка нееластична, тобто нестійка до тріщин і мікротріщин, які з плином часу можуть з’явитися на вашому фасаді. Ще один недолік, те що в основному мінеральна штукатурка продається в мішках в білому кольорі або під фарбування, і немає можливості її заколорувати її в масі. Можливі фактури: короїд, камінцева штукатурка.

2. Акрилова штукатурка

У цій фасадній штукатурці термін експлуатації до ремонту становить 15-25 років. Це досить пластична штукатурка, яка виробляється на основі акрилових смол (з подібного матеріалу виготовляють клей ПВА), приховує дрібні тріщини на фасаді за рахунок того, що вона може розтягнутися при невеликих усадках, і це дозволяє зберегти первинний вигляд фасаду на більш довгий термін.

До недоліків акрилових штукатурок можемо віднести паронепроникність, соотвественно виробники не рекомендують використовувати її з базальтової ватою в ситема утеплення методом скріпленої ізоляції. Акрилова & nbsp; фактурна & nbsp; штукатурка більше підходить для пінопласту (пінополістиролу). А також акрилова штукатурка не любить пил, яка притягається і незмивною дощем, після багатьох років фасад вашого будинку може трохи втратити яскравість кольору – тому її не рекомендують використовувати біля запорошених & nbsp; доріг. Можливі фактури: короїд, камінцева штукатурка.

3. Силікатна штукатурка

Термін експлуатації силікатної штукатурки до ремонту становить 20-25 років. Ця фактурна штукатурка паропроникна тому її часто використовують при утепленні фасаду методом скріпленої ізоляції, де використовується базальтова вата (наприклад , Paroc Termolife), і навпаки не рекомендується при використанні пінопласту (пінополістиролу), тому що пінопласт “не дихає”. Фасад з силікатної штукатурки стійкий до тріщин за рахунок пластичних властивостей штукатурки. Великий плюс силікатної штукатурки в тому що вона антистатична і відштовхує пил і добре миється, що дозволить зберегти зовнішній вигляд яскравим навіть через багато років. Можливі фактури: короїд, камінцева штукатурка.

4. Силіконова штукатурка

Основний показник – термін експлуат

 

ації силіконової штукатурки до ремонту становить 20-25 років. Це на даний момент сама технологічно “просунута” фасадна штукатурка. Вона ще більш еластична паропроникна, володіє великим терміном експлуатації і високим показником на розтягування. Ця фактурна штукатурка антистатична і легко миється, тому її можна використовувати поруч з дорогами. Нагадаємо, щоб зберегти максимально комфортний мікроклімат в будинку, стіни будинку повинні бути паропроникними (повинні дихати). Потрібно сказати, що силіконова штукатурка розроблялася для прибалтійського регіону, і відмінною особливістю її є те, що вона не вбирає солі і висоли. Можливі фактури: короїд, камінцева штукатурка.

Більш детальну консультацію ви зможете отримати зателефонувавши до нашого інтернет магазинутел. 0800-750-557,

або відвідати наш магазин Будмаркет за адресою б-р. М. Грушевського, 71, м. Біла Церква