Електропостачання в будинку

Є речі про які замислюєшся тільки тоді, коли вони не працюють. Одна з них – електрику. Клацнув вимикач – і … нічого не сталося. А то і гірше: заіскрило і задимилося! Щоб не потрапляти в таку ситуацію, необхідно грамотно спланувати енергопостачання вашого будинку.

 220 чи 380? По різному!

Перше, з чим потрібно визначитися, – це яка у вас буде мережа: однофазна або трифазна. Якщо будинок – в один-два поверхи і загальною площею до 150-200 м2, то досить підвести однофазну напругу в 220 В. Якщо поріг по площі та поверховості перевищено, то перевага повинна бути віддана 380 В (трифазне).

Існує методика розрахунку приведенной потужності за коефіцієнтом попиту споживачів.

Для неспеціаліста це складно, тому скористаємося спрощеною методикою для розрахунку загальної потужності споживання електроенергії в першому наближенні. На кожні 30 м2 житлової площі – 1 кВт підведеної потужності.

Звичайно, це досить умовно і залежить ще і від того, скільки людей буде проживати в будинку.

Розташування вступного щита – де правильніше і де краще?

Далі треба визначитися з розташуванням вступного щита. Жорстких приписів з цього приводу немає, проте краще всього вступної щиток встановлювати при вході в будинок або ж в найближчому розі будинку. Щит повинен бути розташований тільки на 1-му поверсі будь-якого багатоповерхового будинку. При можливості доцільно встановлювати щит до входу в житлове приміщення – у вхідному коридорі. Щиток – не найбільш вдала частина інтер’єру, і до того ж він буде перебувати в прохолодному місці, що дозволить досягти кращого охолодження автоматів.

Якщо в будинку – три поверхи і більше (цокольний поверх + 2 поверхи або 2 поверху + мансардний поверх), то правильніше буде встановити поверхові щитки. У цьому випадку від вступного щита буде йти менше ліній, ніж при відсутності поверхових щитів. Економії в матеріалах тут практично ніякої немає – просто так грамотніше, зрозуміліше, а головне, надійніше. До того ж розмір вступного щита істотно зменшиться.

Скільки розеток і світильників?

Потім необхідно визначитися з тим. скільки буде розеток і світильників в кімнатах і де вони будуть перебувати.

Прийнято розташовувати розетки на відстані не більше 2,5-4.0 м один від одного. Бажано їх положення в будинку заздалегідь розпланувати на папері в масштабі 1:10.

Наступний крок – це визначення кількості світильників в кожному приміщенні. Зазначу, що дизайном на цьому етапі займатися не варто. Необхідно визначитися лише з кількістю освітлювальних точок, вимикачів і ліній живлення. Якщо це люстра, то вона підключається, як правило, на дві групи (тобто два режими включення), якщо світильник – то на одну.

Якщо це освітлення «Зоряне небо» – на галогенних або світлодіодних лампах, треба розмістити багато точок і, можливо, кілька груп підключення. Якщо в будинку є сходи і / або довгі коридори, то треба запланувати прохідні вимикачі (тут включив – там вимкнув). Відзначайте відразу на плані, так як від цього залежить, з якою кількістю жив необхідно буде робити проводку.

ПОРАДА: Не економте на розетках! Коли з’ясується, що точок підключення не вистачає або вони розташовані далеко від споживачів, буде пізно. Подовжувачі, звичайно, вирішують проблему, але це дуже незручно і до того ж небезпечно.

На цьому ж етапі стане зрозуміло, в яких точках будуть використані вимикачі, а в яких – діммери.і до того ж небезпечно.

Групи споживачів

Потім треба подумати над тим, скільки груп споживачів планується. Під групою розуміється лінія для одного або декількох споживачів, об’єднаних в групу. Наприклад, пральна машина, як правило, виступає окремою лінією, а ванна кімната, туалет, коридор – група, що складається з трьох приміщень, кожне з яких є споживачем енергії.

Важливо пам’ятати, що диммери можуть регулювати сипу світла тільки у ламп розжарювання і галогенних ламп, а для світлодіодних (LED) ламп застосовні спеціалізовані диммери. Для ртутних (енергозберігаючих) ламп диммери незастосовні.

Об’єднання споживачів в групи

Об’єднання споживачів в групи – питання дуже складне для людей, які ніколи не займалися електрикою. Ось кілька рекомендацій. З масовим впровадженням енергозберігаючих технологій (СІД-лампи) мережі освітлення в наших будинках і квартирах розвантажуються. Отже, в мережі освітлення можна дозволити собі широке об’єднання ліній споживачів в групи аж до того, що 1-й поверх будинку – одна група освітлювальної мережі, а 2-й поверх – друга.

Важливе правило: групи об’єднуються в освітлювальної та розеточной мережі окремо. Наприклад, не можна мережу освітлення коридору підключати до розеточной мережі кухні. При такому підключенні в подальшому у вас будуть проблеми з експлуатацією та ремонтом мережі. При підключенні потужних споживачів (СВЧ-піч, електрочайник) можливе зниження яскравості освітлення, а при використанні люмінесцентних ламп – їх мимовільне відключення.

З розетковими мережами – все навпаки, адже там навантаження як раз збільшуються з ростом кількості і потужності побутових електроприладів. Тут потрібно керуватися наступними принципами.

  • Розетки декількох невеликих кімнат можна об’єднувати в одну групу – в середньому по 5-7 розеток на одну групову лінію.
  • Розетки кухні – окрема лінія, там досить багато потужних споживачів електроенергії.
  • Всі потужні споживачі (верстат, електроплита, електропіч, пральна машина, бойлер, посудомийна машина, кондиціонер) підключаються на окремі лінії.

Проводка – відкрита або закрита

Наступний етап – відкрита або прихована проводка. Якщо будинок – цегляний або зібраний з газобетонних, пінобетонних або арболітових блоків, то в більшості випадків застосовується прихована проводка.

А якщо будинок – дерев’яний (щитової або дерев’яний), то з метою пожежної безпеки краще застосовувати відкриту проводку. Прихована проводка в дерев’яному будинку можлива, але дорога і дуже трудомістка. Іноді, наприклад, роблять відкриту проводку по колоді, а потім зашивають євровагонкою або блокхаусом.

Треба відзначити, що часом усвідомлено роблять відкриту проводку під дерево: кабель-канали, розетки, вимикачі, коробки – все витримано в кольорі дерев’яних стін. У моді зараз ретро-проводка у відкритому стилі, де, як раніше, застосовуються ізолятори, кручений дріт і кругові вимикачі і розетки.

Типи кабелю для електропроводки

Дуже важливо дотримуватися правил використання типів проводу та кабелю в різних лініях. Відгалуження від повітряної лінії енергопостачання відповідно до норм повинно бути вироблено ізольованим проводом перерізом не менше 16 мм2. Якщо мережа – однофазна, то 2 дроти (провід СІП-2А); якщо трифазна, то 4 або 5 проводів (провід СІП 4Н або СІП-5Н).

Відповідно до ПУЕ (Правила улаштування електроустановок) не допускається проводка проводом з алюмінієвими жилами по горючих конструкцій – необхідно переходити на мідний кабель.

Якщо лічильник встановлюють на стіні будинку, то мідний кабель йде після лічильника, а якщо лічильник буде встановлено в щиті всередині будинку, то на стіні будинку ставлять бокс з автоматичним вимикачем, після якого йде мідний кабель необхідного перетину.

Він повинен витримувати такий же струм граничного навантаження, як використаний для відгалуження від повітряної лінії електропостачання алюмінієвий дріт. Як правило, для цієї ділянки досить застосувати кабель з перетином жив 6-10 мм2.

Для проводки всередині будинку використовується мідний дріт перетином від 1 до 4 мм 2. Існує методика розрахунку перетину кабелю за сумарною споживаної потужності, але вона досить складна. На практиці зазвичай керуються наступним.

          Тип мережі                          Переріз проводу

  • мережа освітлення              1,5 мм
  • мережа розеток                    2,5 мм
  • силові лінії                            2,5-4,0 мм

На введенні (після лічильника) слід встановити УЗО (пристрій захисного відключення) з уставкой спрацьовування в 100 або 300 мА – це цілком достатній захист.

На кожну розеткову мережу, а також на кожну силове необхідно встановлювати окремі УЗО з уставкой по току в 30 мА. На мережі освітлення встановлюємо автоматичні вимикачі, бажано двополюсні, що б «нуль» теж «обривати». На ванну кімнату необхідно встановлювати УЗО уставкой по току в 10 мА, причому окремо на розетки і на освітлення. До проводці в льох або лазню пред’являються такі ж вимоги, як і у ванній.

Дуже важливо!

Не економте на пристроях електрозахисту – це ваша безпека

Як варіант можна живити ванну кімнату з висвітлення на 12 В – наприклад, на галогенні лампи через електронний трансформатор. В такому випадку на цю гілку досить встановити автоматичний вимикач. Всі інші гілки, як, наприклад, освітлення горища, світло в підпіллі, в підсобних приміщеннях, захищають автоматичними вимикачами.

Тепер про розташування ЕУВ (електроустановочних виробів). Під ЕУВ розуміються розетка, вимикач, гніздо, перемикач, кнопка, диммер або їх комбінація. Існують загальноприйняті норми установка ЕУВ. Наведемо основні:

  • Розетки і гнізда розташовують на висоті 300 мм від підлоги;
  • Розподільні коробки троянді-точної мережі можна розташувати на відстані 150-200 або 400-500 мм від підлоги;
  • Вимикачі, перемикачі, диммери розташовують на висоті 700- 800 мм від рівня підлоги;
  • Розподільні коробки освітлювальної мережі розташовують на відстані 100-200 мм від стелі.
  • Сучасна кухня є самим енергоємним приміщенням з усіх інших приміщень житла, тому розташування розеток в ній – змішане:
  • Основні розетки на кухні встановлюють на рівні 900-1 000 мм від підлоги, тобто вище рівня стільниці на 100-200 мм;
  • Розподільні коробки розеток кухні розташовують на відстані 100-200 мм від стелі;
  • Розетку або точку для кухонної витяжки мають у своєму розпорядженні на висоті 1 800-2 000 мм від підлоги;
  • Розетки для посудомийної машини, подрібнювача, фільтра води розташовують на висоті 30-50 мм від підлоги, щоб ці розетки виявилися у вільному просторі ніжок підлогових шаф.

Кнопку дзвінка біля вхідних дверей встановлюють на рівні 1 000-1 500 мм від підлоги.

При свердлінні отворів під розподільчі коробки краще використовувати коронки 80 мм, а для установки «склянок» (підрозетників) під ЕУІ бажано застосовувати коронки 68 мм. Часто рекомендують використовувати коронки 065 мм. але в цьому випадку зазор між стінками «склянки» і отвер стіем буде занадто малий, що може утруднити акуратну установку кінцевих пристроїв.

При відкритому прокладанні кабелю є два варіанти: це пластикові скоби, що затискають кабель, і керамічні ролики (ретро). При прокладанні кабелю на скобах розташовуйте їх строго по лінії – це додасть ділянці траси акуратний вигляд і закінченість. Не рекомендується використовувати скоби при прокладанні по штукатурці – це ненадійне кріплення.

Прокладка на роликах не представляє особВідвідати сайтливої ​​складності, але і тут потрібен певний навик. Спочатку за допомогою саморізів встановлюють кінцеві ролики в безпосередній близькості (40-50 мм) від кожної точки монтажу. Потім монтують ролики уздовж всієї кабельної траси з інтервалом А00-500 мм (на вертикальних ділянках траси інтервал може бути збільшений до 600 мм).

Якщо при прокладці відкритої проводки стіни – нерівні, а розетки і вимикачі «танцюють», то використовують підкладку з фанери товщиною 6-10 мм. Вирізують прокладки за формою вироби і кріплять їх до стіни, а до них вже кріплять розетку або вимикач.

З’єднання в розподільних коробках допускається проводити за допомогою монтажних клем і клемних колодок, за допомогою монтажних ковпачків або звареним з’єднанням. Для енергопостачання житлового будинку зварювання необхідний спеціальний зварювальний апарат, і цей спосіб ми залишимо професіоналам.

Більш простим і сучасним є з’єднання провідників за допомогою монтажних клем і колодок. Оголені кінці проводів заводять в клему, а потім затискають гвинтом або защелкивают.

У ванній кімнаті, якщо це новобудова, проводку для розеток можна просто провести по стіні. Потім стіну штукатурять і укладають керамічну плитку. Всю приховану проводку необхідно виконувати тільки з верхнім розведенням.

Буде не зайвим, якщо ви зробите схему прокладеної проводки з розмірами або, на худий кінець, кілька фотографій. А потрібно це для того, щоб при установці різної ванній начиння ви часом не пробурили кабель – адже з часом все швидко забувається.

На самому ранньому етапі планування (проектування) електропостачання в першочерговому порядку подумайте про наявність слаботочного обладнання. До нього відносяться Інтернет, домофон, телефон, сигналізація, камери спостереження. Продумайте заздалегідь, де і як підуть ці лінії, бо потім це може створити труднощі і незручності. Доцільно встановити окремий бокс для слабкострумових мереж, який, як і розподільний електричний щит, розташовують поблизу від входу в житло.