Стіни, за якими тепло

Блоки з газобетону – один з найпопулярніших матеріалів для зведення заміського будинку. Головне перевага таких блоків – можливість споруджувати з їх допомогою одношарові зовнішні стіни малої товщини. Розглянемо технологію створення будівлі з цього матеріалу.

Такі різні блоки …

Найчастіше газобетон плутають з пінобетоном, адже обидва матеріали відносяться до категорії пористих (пористих) бетонів і представлені на ринку у вигляді великоформатних блоків, що володіють зовнішньою схожістю. Однак сировинна суміш і технологія виробництва цих матеріалів відрізняються. Одне з головних відмінностей: твердіння відформованого пінобетону відбувається в природних умовах, в той час як автоклавного газобетону – в спеціальній печі (автоклаві) під впливом водяної пари при високій температурі (180-200 ° С) і під великим тиском (12 кг / см² ). Різниця в способі виробництва обумовлює переваги газобетону над пінобетоном: перш за все, це більш висока міцність, менша теплопровідність, менша схильність появі тріщин внаслідок усадки (в силу того, що якість матеріалу однакова у всіх точках виробу). Крім того, блоки, виготовлені з газобетону, мають значно більш точні розміри. До плюсів таких блоків можна віднести високу паропроникність (що забезпечує комфортний мікроклімат в будинку), екологічну та пожежну безпеку (газобетон – негорючий матеріал), звукопоглинання і простоту обробки.

І все ж головна перевага газобетонних блоків – високі теплозахисні властивості, завдяки чому з їх допомогою можна зводити одношарові зовнішні стіни невеликої товщини.

Відзначимо, що в багатошарових зовнішніх стінах (шарувата кладка, зовнішнє утеплення з штукатурним шаром, вентильований фасад) необхідний теплозахист забезпечує утеплювач (мінеральна вата, екструдований пінополістирол і ін.). Термін його служби, швидше за все, буде менше терміну служби несучої стіни. При спорудженні одношарових стін з газобетонних блоків можна відмовитися від утеплювача і тим значно заощадити, підвищити довговічність будівлі і прискорити виконання будівельних робіт.

Кладку з газобетонних блоків не можна зводити за допомогою звичайного цементно-піщаного розчину, адже це призведе до істотного збільшення товщини шва кладки, а значить, обернеться втратами тепла через стіни.

Тонкошарова кладка

 

 

 

 

 

Для зведення зовнішніх стін будинків висотою 2-3 поверхи, розташованих в середній смузі України, рекомендують використовувати блоки товщиною 375 мм і щільністю марки D400 з класом по міцності B2,5. Стіни такої товщини відповідають вимогам по теплотехніці. Нерідко застосовують і блоки більшої щільності – D500. Будинок з газобетону може спиратися на фундамент будь-якого типу, в тому числі у вигляді стрічки з блоків ФБС або буронабивних паль з залізобетонним ростверком. Відзначимо, що такий будинок має меншу вагу, ніж спорудження з інших кам’яних матеріалів (наприклад, великоформатного поризованної цегли). А значить, під нього потрібно менше масивний і, отже, більш дешевий фундамент. Кладку блоків здійснюють за допомогою спеціального клейового розчину на цементно-піщаної основі з добавками, що модифікують. Розчином фіксують як горизонтальну, так і вертикальну частину блоку. Важливий момент: товщина шва кладки повинна складати всього 1-3 мм (для порівняння: величина шва, що виконується зі звичайного цементно-піщаного розчину, в цегляній кладці або пін облоків, – 10-15 мм).

 

 

 

 

 

 

Шов є містком холоду в конструкції стіни, і чим він тонше, тим менше втрати тепла з будівлі. Можливість наносити клейовий склад шаром до 3 мм забезпечена дуже точною геометрією газобетонних блоків, що випускаються провідними виробниками. Щоб домогтися шва необхідної товщини, потрібно укладати розчин спеціальним інструментом – зубчастої кельмою, пропонованої виробниками газобетону. Існують кельми різної ширини: кожна відповідає блоку певної ширини, що дозволяє наносити розчин рівномірно по всій поверхні блоку, надлишки не випливають за його краю. Найбільш затребувані кельми шириною від 250 до 375 мм. Інструмент в залежності від виробника може відрізнятися формою зубів (прямокутні, трикутні, напівкруглі), але в будь-якому випадку їх висота – не більше 4 мм. Вкрай небажано наносити розчин звичайним зубчастим шпателем (що нерідко практикується некваліфікованими бригадами), оскільки висота його зубів – від 6 до 10 мм, а значить, він формує більш товстий шов. Застосування такого шпателя обернеться значним (до 2,5 разів) перевитратою клею (тобто підвищенням витрат на будівництво), а також погіршенням теплотехнічних властивостей стіни (за рахунок більш товстого шва) і міцних властивостей кладки: чим товще шов, тим менше його міцність. Щоб приготувати клейовий розчин, в відро спочатку наливають воду, а потім висипають суху клейову суміш (якщо робити навпаки, то є ймовірність, що в приготованому розчині залишаться грудки), після чого розмішують масу за допомогою дриля з відповідною насадкою або спеціалізованого міксера.

Додамо, що блоки першого ряду встановлюють поверх відсічної гідроізоляції (найчастіше рулонної бітумної або бітумно-полімерної). Такі блоки фіксують, використовуючи звичайний цементно-піщаний розчин товщиною не менше 20 мм, – це міра по компенсації неминучою нерівності верхньої поверхні фундаменту. Перший ряд блоків потрібно укладати особливо ретельно, домагаючись ідеальної рівності, адже від цього залежить рівність стін всього будинку. Для перевірки точності кладки у вертикальній і горизонтальній площинах використовують рівень. Блоки встановлюють з перев’язкою не менше 115 мм для розподілу навантаження від блоку до блоку. Недотримання такої перев’язки зумовлює появу тріщин в стіні будівлі. У кладці можливі незначні перепади по висоті між сусідніми блоками – як результат помилок мулярів або незначних похибок в геометрії самих блоків. Нерівності слід усувати, використовуючи рубанок (дошку з абразивними полозами) і шліфувальну дошку, які також представлені в магазині Будмаркет. Рубанком видаляють перепади понад 2 мм, а шліфдоской – перепади менші за розміром. Припустимо застосовувати для цих цілей електрорубанок, але площа його ріжучої поверхні значно менше, ніж у ручного рубанка, і тому він помітно програє по часу виконання робіт. Одного ручного рубанка і однієї шліфдоскі вистачає на обробку до 30 м³ блоків. Для пристрою еркерів або криволінійних поверхонь можна або використовувати готові дугоподібні блоки (вони є в асортименті багатьох виробників), або підрізати кути стандартних блоків, або – в разі великого радіусу архітектурного елемента – закругляти кладку за рахунок збільшення шва. При спорудженні будівлі з газобетону може знадобитися армування стін в певних місцях, а також влаштування монолітного обв’язувального пояса в кладці на рівні міжповерхових перекриттів. Необхідність посилення конструкції будинку визначається проектувальником на підставі розрахунку передбачуваних навантажень.

Армування виконують, як правило, за допомогою металевих прутів діаметром 8-12 мм. Їх укладають в горизонтальні штроби, зроблені в кладці (на відстані не менше 60 мм від бічних граней блоків). Штраби потім заповнюють цементно-піщаним розчином. Для блоку товщиною 375 мм зазвичай потрібно два арматурних прута. Відзначимо, що в обов’язковому порядку необхідно армувати передостанній ряд блоків під віконними прорізами, притому довжина прутів повинна бути більше ширини прорізу не менше ніж на 50 см з кожного його боку. Що ж стосується обв’язувального пояса, то його завдання – зв’язати воєдино несучі стіни (тому він обов’язково повинен бути замкнутим). Нерідко пояс являє собою арматурний каркас, залитий бетоном. Також пояс можна виконати за допомогою U-образних газобетонних блоків: в них встановлюють арматуру, яку потім заливають бетоном. Є й інші способи його пристрою. Додамо, що з U-образних блоків з таким наповненням часто викладають верхній ряд стіни: на них буде спиратися мауерлат – опорний брус для кроквяної системи.

Ще один важливий момент: зовнішні стіни і внутрішні не несуть перегородки потрібно перев’язувати, використовуючи для цього гнучкі зв’язку з нержавіючої сталі. Крім того, між стіною і такою перегородкою залишають деформаційний шов 5-10 мм, який надалі заповнюють еластичним ущільнювачем, наприклад, монтажною піною. У будівлі з газобетону можна встановлювати різні перекриття: у вигляді монолітного залізобетону, збірних залізобетонних плит, збірно-монолітних конструкцій на основі залізобетонних балок і Т-образних газобетонних блоків, дерев’яних балок. Монолітні перекриття споруджують безпосередньо поверх блоків, а плитні спирають на обв’язувальний пояс.

Зверніть увагу: між плитою і стіновим блоком, що обрамляють її, обов’язково передбачають вставку з теплоізоляційного матеріалу (найчастіше з пінополістиролу – звичайного або екструдованого). Над віконними і дверними отворами встановлюють перемички. Їх виконують по-різному. Наприклад, за допомогою металевих куточків, на які спирають звичайні блоки, за допомогою збірних або монолітних залізобетонних балок, за допомогою готових армованих балок з газобетону та ін.

Стіни з газобетонних блоків марки D400 товщиною 375 мм НЕ ВИМАГАЮТЬ УТЕПЛЕННЯ. Якщо замовник все ж хоче їх теплоизолювати, то він повинен бути готовий до того, що термін придатності утеплення виявиться значно менше терміну служби стін

Чим пиляти і штробити?

Оптимальний інструмент для пиляння газобетону – ручна ножівка з куточком або стуслом, що задає траєкторію її руху. Така ножівка забезпечує дуже точний і рівний рез, що дозволяє без додаткових зусиль домогтися щільного прилягання відпиляного блоку до сусіднього і тим самим отримати необхідну величину шва кладки (1-3 мм). Рекомендують використовувати ножівку з полотном, що має твердосплавні напайки. В принципі можна обійтися і звичайною пилкою по деревині, але вона затупітся після розрізання 7-10 блоків, в той час як ножівка з твердосплавними напайками прослужить значно довше. Однак ручний інструмент не відрізняється високою продуктивністю, тому для прискорення робіт застосовують той чи інший інструмент з приводом.

Зверніть увагу: різка блоків моторизованим інструментом пов’язана з рясним утворенням пилу. Відмінну продуктивність і високу якість різу забезпечує електрична пила-алігатор (подвійна ножівка). Її пильні полотна з обох кінців зафіксовані в направляючої шині, що виключає їх коливання вправо-вліво при роботі, – звідси і точне пиляння. Шабельні пили зі спеціальними полотнами по газобетону також вельми ефективні, і тому часто використовуються для роботи з цим матеріалом. Але далекий край їх полотна під час пиляння злегка коливається вправо-вліво, через що страждає якість різу. Крім того, максимальна довжина ріжучої частини їх полотна – 365 мм, а значить, широкі блоки доведеться пиляти в кілька проходів.

Ще меншу точність пиляння (хоча і дуже високу швидкість виконання робіт) забезпечує ланцюгова пила – бензинова або електрична. До того ж її ланцюг порівняно часто доводиться заточувати, а двигун може постраждати від абразивного пилу. Ще один спосіб пиляння блоків – за допомогою циркулярної пилки з диском по каменю. Ширина ріжучої частини її диска – не більше 85 мм, тому зазвичай пилкою проходять по периметру блоку, а його центральну частину допилюють іншим інструментом або виламують. Очевидно, що такий спосіб пиляння займає досить багато часу і не відрізняється високою точністю. Крім того, електродвигун циркулярної пилки не розрахований на вплив абразивного пилу: вона може заподіяти йому серйозної шкоди (забити вентканали, осісти на щітковому вузлі і ін.), Тим самим зменшивши його ресурс і навіть викликавши його поломку.

Завдяки пористій структурі газобетонні блоки легко обробляються ручним і електричним інструментом, що дозволяє без особливих зусиль прокладати комунікації в стінах з цього матеріалу

Інструмент, необхідний для зведення стіни з газобетону:

1. Для приготування клейового розчину в воду засипають суху клейову суміш, після чого розмішують її до однорідної маси. Це роблять за допомогою дриля з відповідною насадкою або спеціалізованого міксера.
2. Розчин наносять на блоки спеціальним інструментом – зубчастої кельмою з висотою зубів не більше 4 мм. Тільки такий інструмент забезпечить необхідну товщину шва – 1-3 мм.
3, 4. При зведенні кладки необхідно контролювати горизонтальне і вертикальне положення блоків. Для цього використовують бульбашковий рівень. Щоб злегка вирівняти блок, його підбивають молотком (киянкою) з гумовим наконечником.
5, 6. Якщо при кладці були допущені незначні перепади по висоті між сусідніми блоками, їх потрібно усунути. Перепади понад 2 мм видаляють за допомогою спеціального рубанка (дошки з абразивними полозами). Перепади величиною менше 2 мм усувають з використанням шліфувальної дошки.
7. Газобетон можна пиляти ручною ножівкою з куточком і стуслом, що задає траєкторію руху. Цей інструмент забезпечує дуже точний і рівний рез. Менш точні, але більш продуктивні моторизовані пили, наприклад, електричні пила-алігатор (подвійна ножівка) і шабельна пила.

Зверніть увагу: після різання інструментом з приводом поверхню блоку в більшості випадків залишається нерівною. Разом з тим її цілком можна обробити ручним рубанком або шліфдоской, домігшись необхідної геометрії. Але це додаткові затрати праці. Втім, ідеальна рівність блоку в місці різу потрібно далеко не завжди: наприклад, підрізає блок, який має невеликі похибки в геометрії, часто встановлюють у віконний або дверний проріз, і згодом його нерівна бокова частина буде закрита укосом або лиштвою. Найкращий інструмент для штроблення стіни з газобетону – штроборез (борозник), що дозволяє виконувати канавку швидко, рівно і відразу на необхідну глибину. Однак найчастіше цю операцію здійснюють за допомогою болгарки і / або перфоратора з долотом (зубилом). Також практикують штробление циркулярною пилкою, але, як уже говорилося, абразивний пил згубно впливає на її двигун, так що термін служби пили, яку будуть використовувати таким чином, навряд чи буде великим. Додамо, що на ринку представлені і ручні штроборізи по газобетону. Що ж стосується отворів під електроустановочні вироби, то їх зазвичай виконують перфоратором з твердосплавної коронкою по бетону.

Чим обробити фасад будівлі з газобетону?

Газобетон має високу паропроникність, тому його рекомендують обробляти матеріалами, які не заважають виходу водяної пари з конструкції стіни, інакше можливе утворення конденсату на кордоні стіни і обробки, що з часом може призвести до пошкодження фасаду. Так, припустимо прикрашати фасад мінеральної штукатуркою з подальшим фарбуванням паропроникними фарбами. Також можна обробити його лицьовою цеглою, залишаючи між цегляною кладкою і газобетонной стіною вентильований зазор близько 40 мм для видалення водяної пари. Кладку з’єднують зі стіною за допомогою гнучких зв’язків.

Хоча газобетонні блоки забезпечують високий теплозахист, багато забудовників з середньої смуги України, бажаючи перестрахуватися, утеплюють зовнішні стіни. Утеплення стін актуально і для будівель, розташованих в холодних регіонах. Для цього можна застосовувати тільки теплоізоляційні матеріали з хорошою паропроникністю, зокрема, плити з кам’яного волокна високої щільності (як правило, 145-150 кг / м³). Плити кріплять до стіни мінеральним клеєм і тарілчастими дюбелями, після чого обштукатурюють (в тому числі з подальшим забарвленням) паропроникними складами. Також можна закрити утеплювач лицьовою цеглою, обов’язково передбачаючи вентзазоре між кладкою і теплоізоляцією.